ES MI ARGENTINA

195 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA ARGENTINA.

2010-07-09T00:17:00.002-03:00

¡Oíd, mortales!, el grito sagrado:
¡Libertad!, ¡Libertad!, ¡Libertad!
Oíd el ruido de rotas cadenas,
ved en trono a la noble igualdad.
Se levanta a la faz de la Tierra
una nueva y gloriosa Nación,
coronada su sien de laureles,
y a sus plantas rendido un león.

De los nuevos campeones los rostros
Marte mismo parece animar
la grandeza se anida en sus pechos:
a su marcha todo hacen temblar.
Se conmueven del Inca las tumbas,
y en sus huesos revive el ardor,
lo que ve renovando a sus hijos
de la Patria el antiguo esplendor.

Pero sierras y muros se sienten
retumbar con horrible fragor:
todo el país se conturba por gritos
de venganza, de guerra y furor.
En los fieros tiranos la envidia
escupió su pestífera hiel;
su estandarte sangriento levantan
provocando a la lid más cruel.

¿No los veis sobre México y Quito
arrojarse con saña tenaz
y cuál lloran, bañados en sangre,
Potosí, Cochabamba y La Paz?
¿No los veis sobre el triste Caracas
luto y llanto y muerte esparcir?
¿No los veis devorando cual fieras
todo pueblo que logran rendir?

A vosotros se atreve, argentinos,
el orgullo del vil invasor.
Vuestros campos ya pisa contando
tantas glorias hollar vencedor.
Mas los bravos, que unidos juraron
su feliz libertad sostener,
a estos tigres sedientos de sangre
fuertes pechos sabrán oponer.

El valiente argentino a las armas
corre ardiendo con brío y valor,
el clarín de la guerra, cual trueno,
en los campos del Sud resonó.
Buenos Aires se pone a la frente
de los pueblos de la ínclita unión,
y con brazos robustos desgarran
al ibérico altivo León.

San José, San Lorenzo, Suipacha,
ambas Piedras, Salta y Tucumán,
La Colonia y las mismas murallas
del tirano en la Banda Oriental.
Son letreros eternos que dicen:
aquí el brazo argentino triunfó,
aquí el fiero opresor de la Patria
su cerviz orgullosa dobló.

La victoria al guerrero argentino
con sus alas brillantes cubrió,
y azorado a su vista el tirano
con infamia a la fuga se dio.
Sus banderas, sus armas se rinden
por trofeos a la libertad,
y sobre alas de gloria alza el pueblo
trono digno a su gran majestad.

Desde un polo hasta el otro resuena
de la fama el sonoro clarín,
y de América el nombre enseñado
les repite: "¡Mortales, oíd!:
ya su trono dignísimo abrieron
las Provincias Unidas del Sud".
Y los libres del mundo responden:
"Al gran pueblo argentino, ¡salud!

Coro

Sean eternos los laureles,
que supimos conseguir.
Coronados de gloria vivamos...
¡o juremos con gloria morir!

NO A LA MINERIA A CIELO ABIERTO

2010-07-08T09:04:00.003-03:00

NO A LA MINERIA A CIELO ABIERTO

POR UNA LEY DE CONSERVACION DE LOS GLACIARES.

Un relato desde Esquel sobre el Noroeste Argentino (Autora: Nora Coria)

2010-06-02T09:35:00.000-03:00

Recientemente ha llegado a la casilla mía de e mail un hermoso relato que quiero compartir con Uds. sobre los paisajes del Noroeste Argentino realizado por Nora Coria quien ha sido ganadora del concurso “Concurso Artístico Quinto Aniversario de la Consulta Popular” que proponía como tema “Minería: socavón, cielo abierto y después…”. Tal como estaba previsto, en marzo de 2009 cuando se cumplió el 6to. Aniversario de la Consulta Popular en la que los esquelenses gritamos al mundo NO A LA MINA, damos a conocer los resultados del Concurso.

Comparto desde aquí este hermoso relato llamado Miradas de Sal.

MIRADAS DE SAL

“Cielo arriba de Jujuy, camino a la Puna me voy a cantar”
M. J. Castilla

Toma la ruta 52. Deja Purmamarca con la ilusión de que las Salinas Grandes, que lo convocaron desde una revista, lo deslumbren cuando las conozca verdaderamente, en todo su esplendor. Algo leyó sobre el trabajo en las minas de sal y no estaría de más ver qué hace allí esa gente.

Va como siempre, en plan de turista independiente. Auto alquilado, cámara fotográfica, mapa rutero, y unos llamativos pero inútiles folletos. Un paisaje surrealista espera a quien allí se encamina, y unos ojos mucho más profundos que los pozos en la sal confían en encontrarse con los suyos.

Transita la Cuesta de Lipán superando con entusiasmo cada repecho, ignorante del intenso e inmenso paso que acaba de dar. Atrás queda la Quebrada de Humahuaca y en ella custodiados los colores. Ha perdido el abrigo de los cerros y el cielo lo abarca todo. Observa con fascinación las sutiles ondulaciones aceitunadas y se admira por el dibujo que las infinitas curvas de asfalto van diseñando. A pesar de la felicidad que le produce creer que está más cerca del sol, le falta el aire. Cuando alcanza el Abra del Potrerillo advierte, a poco más de cuatro mil metros, que esas alturas no son para cualquiera.
Próximo a destino, avanza por la ruta que como un tajo parte la salina. Se apresura buscando infructuosamente lo que espera encontrar.

Quería alucinarse con la rareza de un desierto de sal y caminar por una llanura blanca, seca, agrietada; sabía que podría apreciar a lo lejos el nevado de Chañi y pensaba tomar las mejores instantáneas. Con eso y con un cielo sin nubes, sencillamente con eso, pretendía volver satisfecho de la aventura. Es imposible. Las salinas y su gente son parte de la Puna y en esa inmensidad no hay espacio para la trivialidad; allí lo intrascendente se desvanece. Tampoco ve un socavón como suponía, sino muchos pozos rectangulares, cavados a cielo abierto, simétricamente dispuestos sobre el desierto, con agua cristalina sobre el fondo salado, inmaculadamente blanco… como reservorios de lágrimas.

Mientras prospera su quimera y comienza a recorrer a pie la salina, se da cuenta de que su imaginación nunca hubiera sido suficiente. El contraste celeste y perfecto del cielo limpio con el llano nacarado es una fiesta, y el sol es un enemigo, candente pero deseado, en la alturas heladas del Altiplano.

La mirada no le alcanza para vivir el espectáculo, precisa aplicar todos los sentidos… Rasga el suelo, consigue tomar un terrón, lo huele, lo desgrana y lo saborea con avidez, pero se estremece cuando siente en la boca cierta amargura después de tragar la sal. Recuerda que allí mismo, en ese paraje inhóspito, durmió por siglos la momia de un niño inca…Acaso sus padres ignoraron que la impertinencia de la ciencia irrumpiría en el destino sagrado de la criatura y la reduciría a datos de museo… Sin embargo no es esa historia lo que le produce una fuerte conmoción al visitante. Él sabe que está en las profundidades de lo que fuera una gran laguna y aprecia el crujido de sus pisadas sobre las grietas del blanco e inmenso desierto de sal.
El viajero intuye, muy próximo, el impacto. Tiene la certeza de llegar hasta lo más hondo de las Salinas Grandes. Desde que dejó el auto al borde de la ruta, nunca detuvo el paso. Camina cautivado por un horizonte desolador, con mínimas tonalidades. Blanco, celeste, gris. El sol abrasa y todo es sal. Blanco, blanco, blanco… No hay pueblo, no hay casas, no hay nada. Desierto, sal, socavones que son hendiduras cavadas con mucho esfuerzo, con precarias herramientas en un suelo calcificado. Observa que no muy lejos hay gente, otros hombres… Camina, se acerca, quiere ver.

El viento de Los Andes le descorre el velo y sucede el hallazgo.
Blanco, blanco, blanco… Sus ojos se diluyen en otros ojos y él, que se conformaría simplemente con un paisaje nuevo atrapado en una foto, habita, inesperadamente, en otro plano de la realidad. Acaba de encontrarse con los ojos sin rostro de los hombres de sal.

Han llegado recién iniciado el día. Desde lejos, por pendientes, durante horas, en bicicleta o a pie. Han trabajado desde temprano y le han quitado al desierto, mano a mano, lo que la ciudad necesita.
Han vencido la intemperie buscando los grandes panes de sal que en otros sitios esperan. Eso es el socavón en el desierto de sal: prolijas zanjas de lágrimas. Él, que ha llegado hasta allí convencido de ser un viajero más, mira, vuelve a mirar y por fin puede ver. Allí están, después de la larga jornada, siguen trabajando. Ahora ofrecen su obra nacarada. Son llamitas, son cardones, son chakanas1, son pequeñas estatuillas… son dulces recuerdos de sal que los turistas compran por pocos pesos.

Allí están, dueños de la llanura estéril, cercados por un cielo inexplicable. Enmascarados, cubiertos rostros y cabellos por un pasamontañas negro como amparo cotidiano frente al sol, el viento, el salitre que penetra hasta la sangre. A cielo abierto, sin barbijo, asumiendo el polvillo de sal que corroe los pulmones. Enmascarados. A cielo abierto, sin justicia ni resguardo decente bajo un sol que no perdona y lacera la piel día tras día. Enmascarados. Oyendo un viento que no sabe de susurros, soportando el frío intenso de La Puna, sin abrigo adecuado.

Allí están, enmascarados como un extraño comando. Como exóticos activistas. Cabeza y manos mal protegidas. Artesanos clandestinos.
Militantes de la sal. Guerrilleros del arte. En tanto esculpen figurillas en bloques que le arrancan al desierto, graban para siempre su imagen con líneas firmes en el alma del que acaba de llegar y comienza a comprender.

Es entonces cuando surge la paradoja: se comprende por incapacidad. Se comprende porque no se tiene la astucia de los poderosos para eludir el latigazo de esas vidas hechas de sal. Se comprende porque se conoce el sabor de la sal en el llanto que se ha sorbido, en la aspereza repentina en la piel y en los pulmones que se opacan por el salitre que ronda. Se comprende porque uno no ha nacido para la ambición y el egoísmo. Se comprende porque uno es incapaz de ofender a la Tierra y evadir aquellos ojos sin rostro.

Durante segundos interminables, quien llegó como turista, descifró el silencio de los hombres de sal. Ahora sabe que hay miradas que el azar no cruza. Se ha visto a sí mismo en los ojos oscuros y profundos de un rostro oculto tras un pasamontañas de lana de llama, negro y raído.

Ahora sabe que ya es tiempo de hacer algo.

Autora: NORA CORIA

MALVINAS ARGENTINAS.

2010-04-02T00:50:00.000-03:00

Monumento en Ushuaia a los Caídos en la Guerra de Malvinas.

El recuerdo permanente en nuestras Rutas Argentinas.

Monumento a los caidos en la guerra de Malvinas en Buenos Aires.

Monumento a los Caídos en la Guerra de Malvinas en Necochea.

Monumento a los Caídos en la Guerra de Malvinas en Avellaneda.

Monumento a los Caídos de Malvinas en Puerto Deseado.

Monumento a los Caídos de Malvinas en Neuquén.

Cementerio de Darwin.

Estas son tan sólo unas pocas imágenes de las de cientos de miles que a lo largo y a lo ancho de nuestro hermoso país rinden homenaje a nuestro chicos que pelearon en Nuestras Malvinas. Vaya para ellos mi humilde homenaje.

2 de Abril de 1982 - 2 de Abril de 2010.

Las Malvinas son Argentinas.

Casa de Piedra, Provincia de La Pampa.

2010-03-27T14:09:00.000-03:00

Casa de Piedra es una villa turística de la Provincia de La Pampa ubicada a 980 Km. de la Ciudad de Buenos Aires. La misma se encuentra en el Sudoeste de la Provincia de La Pampa y es uno de los portales de acceso al Norte Patagonico.

En dicho lugar se encuentra un gran lago formado por una represa del Río Colorado que tiene una cota máxima de 36000 hectáreas, lugar que lo hace apto para que el visitante disfrute de sus cálidas aguas y de deportes náuticos. Por supuesto además de contar con un excelente balneario, hay miradores panorámicos y lugares entre los que se encuentran restos fósiles.

Esta localidad nacida en el año 2004 bajo la Ley provincial Nº 2112 se encuentra en pleno crecimiento. Sin ir más lejos basta con echar un vistazo a la página web oficial del mismo para poder apreciar su evolución.

Más sobre Casa de Piedra....

CHAMICAL, PROVINCIA DE LA RIOJA

2010-03-07T12:04:00.001-03:00

Chamical es una ciudad de la Provincia de La Rioja ubicada a 140 Km. de su capital y a 1005 Km. de Buenos Aires.

Sus origenes se remontan a 1840 cuando Juan Pablo Luna se establece en la zona y realiza un pozo encontrando agua de muy buena calidad a tan sólo 8 metros de profundidad. En 1841 se constituyó el poblado de Los Baldes. Este nombre fue cambiando ante la presencia de un arbusto denominado Chamico el cual hizo que el pueblo tomara otros nombre entre ellos "Zanja del Chamical" y "Baldes del Chamical".

Con el tiempo el pueblo fue creciendo llegando a tener en 1869 un poco menos de 900 habitantes. Con la llegada del ferrocarril, en 1887, el pueblo tuvo una explosión demográfica sumamente importante y así fue que el 8 de Septiembre de 1887 fue declarada capital del departamento. Pero no es sino hasta el año 1955, año en que fue declarada Ciudad.

Otro hito importante de Chamical fue sin lugar a dudas el protagonizado en el año 1961 en donde se establece el Centro de Experimentación y Lanzamiento de Proyectiles Autopropulsados Nº 1, siendo esta una de las principales bases de lanzamientos del programa espacial de nuestro país. Hoy en día esta base lamentablemente no se encuentra operativa.

Fuente: Chamical Digital.

El Río Atuel también es Pampeano

2010-02-22T23:53:00.000-03:00

Hace tan sólo unos instantes llegó a mi casilla de correo en Facebook una interesante nota que reproduce Jimena Roldán de La Pampa escrita por Francisco Hotz para Impulso Baires sobre el conflicto en torno a las aguas del Río Atuel, la cual reproduzco.

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Cuenta la historia, que en agosto de 1947, urgido por la catástrofe, un agente radiotelegrafista (Ángel Garay) ignoró jerarquías y envió un radiograma al presidente Juan Domingo Perón desde el lejano Paso de los Algarrobos (hoy Algarrobo del Águila). Donde directamente, pintó un cuadro patético: el oeste pampeano agonizaba por falta de agua. La respuesta, en enero de 1949, fue la resolución 50/49 de la Empresa de Agua y Energía Eléctrica, que dispuso "la entrega de caudales de las descargas de El Nihuil, por un total de 27,5 hectómetros cúbicos anuales, con destino a bebida de poblaciones y ganado, riego de las praderas naturales y alimentación de presas y lagunas Pampeanas".

* El Derecho nos ampara:

En 1949 la Dirección General de Agua y Energía de la Nación dictó la Resolución Nº 50 por la cual se establecía la entrega periódica de las aguas del río Atuel a La Pampa, bajo condiciones preestablecidas.
Se reconocía el carácter interprovincial del río y los derechos de La Pampa a su participación, constituyendo un valioso antecedente, si bien el cupo provisorio fijado para La Pampa era irrisorio y no permitía una aplicación práctica.
Sin embargo, la provincia de Mendoza no se resignó a perder ningún caudal que pasara aguas abajo con destino al Territorio de La Pampa, por lo cual jamás ha cumplido con lo estipulado en esta Resolución, siendo inútiles hasta el día de hoy los reclamos de La Pampa para su cumplimiento.

Al respecto, el gobierno de esta provincia sostenía en 1980 que, con la pequeña disminución en el área bajo riego (unas 2.000 has) que le significaría a Mendoza cumplir con la resolución, podría obtenerse el volumen de agua necesario para alimentar la napa subálvea y los jagüeles, pudiéndose evitar la despoblación de la región.

Con la provincialización de La Pampa, en 1951, ante la intransigencia de Mendoza en el cumplimiento de la Resolución 50/49, y agotadas las instancias administrativas, el gobierno de La Pampa inició el 9 de octubre de 1979 una causa judicial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación caratulada en autos: “La Pampa, Provincia de c/Mendoza, Provincia de s/acción posesoria de aguas y regulación de usos”. Allí se solicitaba el reconocimiento del carácter interprovincial del río, la necesidad de obligar a Mendoza a no turbar la posesión sobre aguas públicas interjurisdiccionales y a cumplir con la Resolución 50/49, solicitando asimismo que el gobierno nacional regulara los usos de las aguas en forma compartida. A su vez, La Pampa proponía respetar los usos consuntivos que Mendoza venía realizando, siempre que éstos fueran “efectivos y actuales”.

Este Tribunal, a través del Fallo dictado en 1987 resuelve:

1) “Declarar que el río Atuel es interprovincial y que el acuerdo celebrado entre el Estado Nacional y la Provincia de Mendoza el 17 de junio de 1941 no tiene efecto vinculatorio para la Provincia de La Pampa.

2) Rechazar la acción posesoria promovida por la Provincia de La Pampa y las pretensiones de que se de cumplimiento a la resolución 50/49 y que se regule la utilización en forma compartida entre ambas provincias de la cuenca del río Atuel y sus afluentes, siempre que la Provincia de Mendoza mantenga sus usos consuntivos actuales aplicados sobre la superficie reconocida en el considerando 88.

3) Exhortar a las partes a celebrar convenios tendientes a una participación razonable y equitativa en los usos futuros de las aguas del río Atuel, sobre la base de los principios generales y las pautas fijadas en los considerandos de esta sentencia.”De este modo, la CSJ reconoce en el considerando 27 la interprovincialidad del río, así como que su interrupción se debe a los intensos usos consuntivos que realiza Mendoza.

* La cooperación entre las Partes:

El fallo dice que “ha de procurarse a través de negociaciones que, para cada caso concreto, precise cuál es la participación equitativa y razonable a que tiene derecho cada Estado y, de ser conveniente, determine cuáles han de ser los mecanismos o procedimientos adecuados para la administración y gestión del curso de agua. La negociación ha de reflejar buena voluntad y no ha de encubrir una mera formalidad”

(Fallo, considerando 134). Con esta finalidad fue firmado, en noviembre de 1989, el “Protocolo de Entendimiento Interprovincial” que dio origen a la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI). Sin embargo, a partir de 1994 Mendoza comenzó a limitar su participación en la Comisión, pese a que el Fallo señalaba que “las Partes deberán negociar de buena fe y con espíritu de buena vecindad con miras a lograr un acuerdo que regule su participación razonable y equitativa” (Fallo, considerando 135, apartados 7, 8 y 9), por lo que La Pampa debió formular varios reclamos para convocarla sin obtener respuesta.
En 1992, cuando Nación traspasó a Mendoza el complejo hidroeléctrico de los Nihuiles, se celebró un tratado entre el Estado Nacional, Mendoza y La Pampa (Tratado del Atuel, de 1992, celebrado entre Rubén Marín y Rodolfo Gabrielli) , por el cual se acordaba el compromiso de Mendoza de entregar, a través de un acueducto de 193 km. de longitud que nacía en Punta de Agua, el caudal de agua potable necesario para satisfacer la demanda de uso humano de las localidades de Santa Isabel y Algarrobo del Águila hasta un máximo de 6.000 habitantes. Para 1996 este acueducto estaba en funcionamiento y había logrado concretarse el control regular de las liquidaciones de regalías del Nihuil, explotado por un concesionario privado. El funcionamiento de la CIAI decayó ante la pertinaz renuencia de Mendoza a colaborar concretamente, y en 1996 la Comisión dejó de reunirse. Las reiteradas y sistemáticas gestiones de La Pampa para superar el impasse no tuvieron éxito. Durante seis años no se reunió la CIAI, pese a los reclamos pampeanos.

En el año 2001 ONGs pampeanas se dirigieron al entonces gobernador de la provincia a fin de avanzar en obtener la “garantía de un escurrimiento que restablezca y mantenga el equilibrio fluvio-ecológico (…)” (Fund. Chadileuvú y Fund. Konupanién, 2001).

En 2002 se formalizó un reclamo de La Pampa ante la CSJ debido la falta de respuesta de Mendoza para la convocatoria a reunión de la CIAI, la cual reanudó su funcionamiento no exento de dificultades. En 2005 el gobernador de La Pampa envió una nota al gobernador de Mendoza haciendo notar la grave situación de los productores ribereños pampeanos debido al corte total del río en jurisdicción mendocina.

Poco después productores, pobladores ribereños y pueblos afectados de la provincia de La Pampa entregaron un petitorio al señor Presidente de la Nación, Dr. Néstor Kirchner, reclamando las acciones tendientes a lograr el consenso para obtener un uso razonable y equitativo de las aguas del río Atuel.
Aunque Mendoza reconoce los derechos compartidos sobre el río y paga un porcentaje de las regalías, pasaron ya 22 años sin que se cumpla el reparto equitativo de los recursos.

De este modo, con dolor e indignación, debo decir que la lucha es desigual, en el último siglo se perdieron las colonias agrícolas asentadas en sus márgenes, que debían ser la herramienta esencial del proyecto de población, y actualmente se encuentran en peligro de extinción los Bañados del Atuel, importante zona de humedales que en su grado prístino alcanzaba los 9000 km2.

Nuestra comunidad crece identificada con la lucha por recuperar su cuenca. En 1950 se formó la Comisión Permanente del Agua. En abril de 1973 nació la Comisión Popular de Defensa de los Ríos Pampeanos (Copdrip), y 111 entidades diferentes participaron de su fundación. Y en 1984 fue creada la Fundación Chadileuvú (Movimiento Popular Pampeano para la Defensa de los Recursos Hídricos y Ecosistemas), entidad que mantiene viva la lucha por el Atuel.

(*) Francisco Hotz es pampeano y estudiante de Derecho, Universidad Católica de La Plata.

Link de la Nota:
http://www.impulsobaires.com.ar/nota.php?id=85937

Fotos de Puerto Deseado (Santa Cruz).

2010-02-21T15:13:00.000-03:00

Como había dicho en la entrada anterior, les dejo aquí algunas fotos propias de mi estadía junto a Roslie en Puerto Deseado.

Espero que sea de su agrado.

Saludos.

Axel.

Edificio de la Estación de Ferrocarril.

El edificio de la vieja estación es un monumento construido en el año 1909 con piedras del lugar por obreros Yugoslavos. El edificio, de estilo inglés, se conserva perfectamente y puede ser visitado en su interior en un museo que han levantado antiguos trabajadores del ferrocarril de lunes a viernes de 10 a 17 horas.

El coche 502 (ubicado en las esquinas de San Martín y Almirante Brown) tiene una historia sumamente particular ya que el mismo era el transporte privado del contador del ferrocarril y fue también usado por el Teniente Coronel Héctor Benito Varela, militar protagonista de la represión de obreros y peones rurales de la Patagonia en los años 1920 y 1921. El mismo es un Monumento Histórico Provincial y se salvó del desguace luego de que los pobladores de Puerto Deseado bloquearan los caminos para impedir su último translado.

Iglesia Salesiana de Don Bosco (Don Bosco y 12 de Octubre).

Vistas de la zona costera de Puerto Deseado.

Banco Nación.

Sociedad Española de Socorros Mútuos.

Casa de la Cultura.

Plaza San Martín.

Monumento a los Caídos de Malvinas.

Pingüinos Penacho Amarillo en Isla Pingüino.

Petrel Gigante en Isla Pingüino.

Pingüinos de Magallanes en Isla Pingüino.

Faro de la Isla Pingüino.

Lobos Marinos de un pelo en Isla Pingüino.

Cormoranes en la Ría Deseado.

Tonina Overa en la Ría Deseado.

Vista de la Ría Deseado.

Puerto Deseado (Provincia de Santa Cruz).

2010-01-07T20:47:00.000-03:00

Uno de los lugares más hermosos de la zona costera de la Provincia de Santa Cruz lo constituye la Ría Deseado en donde se enclava la Ciudad de Puerto Deseado.

Para hacer un poco de historia debemos remontarnos a 1520 cuando Hernando de Magallanes debe refugiarse en la ría de las fuertes tormentas de viento y las tempestades en el mar austral. Justamente el marino y explorador Portugués bautiza al lugar como Bahía de los trabajos forzosos.

Años después el Corsario Thomas Cavendish entró con sus barcos a la ría y llamó a la zona Port Desire.

Así fue que durante años la vida de la actual Puerto Deseado corrió junto a historias de corsarios y naufragios hasta que en 1833 llegan a estas tierras Robert Fitz Roy junto al joven naturista Charles Darwin, recorriéndola en varias ocasiones a dicha zona.

Situada en la costa norte de la Provincia de Santa Cruz hoy Puerto Deseado cuenta con más de 10000 habitantes y un promisorio futuro en materia de turismo ya que allí se encuentran las reservas más australes de pingüinos de penacho amarillo, como así también una variada gama de aves entre las que se destacan cormoranes y gaviotas y otras especies marinas como la tonina overa, lobos y elefantes marinos.

Invitamos a visitar su web.

Pronto subiré fotos de nuestra estadia allí.

Saludos.

Axel.

434 Aniversario de Yavi (Jujuy)

2009-12-06T03:13:00.001-03:00

El pasado 18 de Noviembre Yavi ha cumplido ni más ni menos que 434 años.

Yavi es una pequeña localidad del norte de nuestro país, ubicada a tan solo 16 Km. al este de La Quiaca accesible por la Ruta Provincial Nº 5, la cual se encuentra asfaltada. En la antigüedad este pequeño pueblo resultó ser muy importante, pero con el advenimiento del ferrocarril a principios del Siglo XX fue quedando en el olvido y paulatinamente despoblándose frente al gran desarrollo que ha ido adquiriendo su vecina localidad.

Yavi nació en el año 1575. Desde allí, se administraban varias haciendas de la Puna Jujeña. La Iglesia Capilla de San Francisco, construida en el siglo XVII, ofrece líneas arquitectónicas de singular belleza, además de tener en su interior detalles laminados en oro sobre el púlpito, los altares y los retablos.

La Casa del Marqués de Tojo, que se ubica junto a la capilla, ambas del año 1690, son los vestigios de un pueblo antiguo marcado por la historia. Las dos fueron las primeras construcciones que dieron origen al pueblo. Y los pobladores de aquel entonces fueron los primeros en ofrecer su sangre en la Guerra de la Independencia cuando Güemes inició su gesta en Yavi y Cangrejillos.

Particular es la historia del único Marquesado de este territorio, de la que muchos hablan de historias con grandes riquezas pero de la que existen pocos documentos escritos.

La historia se remonta hacia mediados de los 1570 cuando el Tarijeño Pablo Bernárdez de Ovando se estableció en la zona en una estancia a la que bautizó como San Francisco de Aycate . Esta propiedad se extendía por los actuales territorios de Yavi y Santa Victoria. Ovando pronto recibió la encomienda de Cochinoca y Casabindo - dos localidades Jujeñas enclavadas al oeste de la actual Abra Pampa - y así terminó por fomentar su fortuna, utilizando mano de obra esclava originaria. También se extendíó hacia el norte incursionando en lo que hoy es territorio Boliviano.

Su fortuna fue orientada a la búsqueda de mercados y consiguió hacer pie en Potosí, por aquel entonces una ciudad rica en plata que financiaba con su Cerro Rico gran parte del metálico circulante de Europa en esa época (no sólo de España).

De este primer marqués nace una única hija - Juana Clemencia - quien hereda el imperio de su padre y se casó, bueno es un decir, a los 11 años con José Campero de Herrera.

Este personaje fue quien se convirtió en Marqués al comprar a la Corona Española dicho título, bautizándose bajo el título de Marqués del Valle de Tojo.

El Marquesado se mantuvo por tres generaciones más y extendieron sus propiedades desde la zona cercana a San Antonio de los Cobres (Salta) hasta Livi Livi (Noreste de Tarija).

A Campero le sucedió su hija Manuela Micaela Ignacia y luego su nieto Juan José Feliciano Martiarena y Fernández Campero quien se plegó a la Revolución de Mayo y fue un activo colaborador del Ejercito del Norte en defensa de la Puna contra los Godos.

Fue este el último integrante del Marquesado ya que el mismo cayó prisionero y fue enviado fuera del territorio, habiendo fallecido en 1820. Sin embargo, el Marquesado ya había desaparecido antes de su desaparición física ya que la Asamblea del Año XIII determinó sobre la supresión de títulos de nobleza en el territorio.

En la actualidad según diversos estudios los descendientes de Campero están desperdigados por cuatro zonas, a saber: Bolivia, Chile, Tucumán y Salta.

Sin dudas un lugar al que vale la pena recorrer si uno se encuentra por La Quiaca. Darse un paseo por estas calles solitarias, en donde juegan el contraste la Puna verde -cerca de la iglesia y la casa del Marqués - y la Puna seca - el resto del pueblo - y que conforman sin dudas un paisaje singularmente atractivo.

Los invitamos a ver algunas fotos y saludar desde ES MI ARGENTINA a todos los Yaveños.

Fotos: El Blog de Axel y Roslie (Yavi 2005)

Foto: Blog Centenario La Quiaca.

Reserva Ecológica Costanera Sur, Ciudad de Buenos Aires.

2009-10-09T15:37:00.000-03:00

La Ciudad de Buenos Aires cuenta con una importante reserva natural de 360 hectáreas que fue producto de terrenos ganados al río con relleno artificial y que con los años fue estableciéndose en forma espontánea una gran cantidad de especies animales y vegetales típicas de la zona costera. Ciudar este maravilloso pulmón verde, uno de los más importantes junto al Parque 3 de Febrero y el Parque Almte. Brown, es deber de todos y cada uno de los ciudadanos que habitamos de esta ciudad y de los alrededores para gozar de la naturaleza nosotros y las generaciones futuras.
Pero aquí no se termina nuestro deber ciudadano. Es también un deber ciudadano observar y hacer observar que los funcionarios a cargo del mantenimiento de este espacio vital para todos los ciudadanos sea ciudado como corresponde.
Lamentablemente la reserva viene sufriendo un importante deterioro que se evidencia en la sequedad de sus espejos de agua, suciedad, falta de mantenimiento en senderos, carteles virtualmente inservibles, acumulación de basura, entre otras situaciones que configuran el estado de dejadez al que esta ha llegado. La migración de aves hacia otros escenarios naturales afines hace evidente el estado de situación.
A su vez los proyectos inmobiliarios en construcción de Puerto Madero con sus grandes torres proyectan sombra sobre la Reserva y un indudable impacto ambiental negativo. Sumado a ello persiste hoy en día el proyecto Santa María del Plata que con un helipuerto, torres y un atracadero de yates terminarían por cercar y hacer peligrar la continuidad misma de la reserva.

Desde Es mi Argentina llamamos a defender y cuidar este espacio verde valioso tanto para los Porteños como para quienes aprecian la naturaleza.

UN NUEVO BLOG.

2009-10-09T11:36:00.000-03:00

Locos por la Puna es un nuevo blog emprendido por Chugo y por mi en virtud de una aventura viajera que emprenderemos proximamente por la Región de la Puna de Atacama.

Valle de la Luna Jujeño (en las cercanías de Cusi - Cusi)

Desierto del Diablo (en las cercanías de Tolar Grande - Salta)

Visitaremos muchos pueblos de esta zona tan olvidada como postergada, razón por la cual muchos de ellos serán luego fuente de inspiración para nuevas entradas en este blog que como siempre intenta aportar en el conocimiento, la difusión de la geografía, los lugares, la cultura, sus costumbres y su gente de los distintos pueblos de nuestra Argentina.

Los invitamos a que nos sigan también en Locos por la Puna.

Saludos.

Axel.

23 DE AGOSTO: EXODO JUJEÑO

2009-08-23T19:20:00.000-03:00

Hoy se conmemora el 197º aniversario de una verdadera gesta Patriotica cuyos protagonistas fueron justamente la gente de un pueblo entero: el pueblo de Jujuy y su gesta, el Exodo Jujeño.
No son muchos los manuales que recuerdan esta jornada heroica de nuestra historia, sin embargo, el éxodo Jujeño es verdaremente un hecho particularmente heroico y que ha posibilitado mantener y luego derrotarlo en Tucumán y en Salta al Ejercito Realista en momentos en que parecía venirse encima con todo su poderío.
Después del desastre de Huaqui en 1811 el Alto Perú, hoy Bolivia, había quedado en manos de los Realistas al mando de Goyeneche quien había ahogado en sangre el esfuerzo y los levantamientos de los Arribeños (así se le denominaban a los Alto Peruanos). Atrás quedaban los días gloriosos de Suipacha. Toda esa insurrección fue arrasada. El plan Realista continuaba con seguir arrasando los actuales territorios de Jujuy y Salta, era el peor momento de las fuerzas Patriotas.
Pero así fue como en el peor de los momentos es que surge el hombre, el Gral. Manuel Belgrano, y todo el esfuerzo, el sacrificio, el protagonismo, la confianza y la capacidad de creer en si mismos de todo un pueblo que lo dió todo sin pedir nada a cambio.
Belgrano, ese grande de la historia, que los condujo con ferrea decisión, que no dudó un instante en dejar su plácido sillón y su cómoda posición económica que le brindaba ser abogado y economista y que no era un militar de carrera, si un hombre cuya determinación y con ella la de todo un pueblo que lo acompañó, se puso al frente de una lucha desigual frente al enemigo por la libertad y la independencia de los pueblos.
Ayer y hoy en San Salvador de Jujuy, y viniendo desde varios puntos de esta hermosa provincia, hombres y mujeres conmemoran esta gesta heroica de la que vale más de alguna reflexión.
Aquellos hombres, mujeres, niños y ancianos lo dejaron todo por una causa y nos dejan una lección: que la Patria se hizo con sacrificios, no se hizo con garantías. El pueblo de Jujuy no se preguntó si me voy, ¿Qué me dan después?, si quemo mi casa ¿Adónde me garantizan otra? ¿Cómo es esa otra que me van a dar?. Se comprendió la dimensión real de la situación y se prendió al éxodo sin pedir nada, se lo dió todo por la Independencia. Una reflexión que sin ningún lugar a dudas los Argentinos deberíamos recordarla más seguido.
Los dejamos con un video que evoca aquella gesta.

DOS AÑOS DE ES MI ARGENTINA..FIESTA EN CASABINDO: EL TOREO DE LA VINCHA.

2009-08-15T20:31:00.003-03:00

En el día de hoy en el pueblo de Casabindo (Provincia de Jujuy) se realiza los festejos de Nuestra Sra. de la Asunción, patrona del pueblo. En este pueblo puneño de no más de 150 habitantes se hace el festejo del Toreo de la Vincha, la única fiesta taurina del país y que cuenta con una característica particular: que el toro no es dañado ni herido ni mucho menos muerto por sus toreadores sino que se le debe quitar una vincha adornada con monedas de plata.
Invitamos a ver videos:

EL CADILLO, EL PUEBLO DE TRES PROVINCIAS

2009-08-09T10:25:00.000-03:00

Verdaderamente esta es una de las curiosidades más grandes de toda la Argentina. El Cadillo es un pueblito que comparten tres provincias: San Luis, La Rioja y Córdoba!!!! cómo? si leyo bien, un pueblo en tres Provincias o mejor dicho tres provincias en un pueblo.
Esto que al principio pareciera un gran problema no constituye ni el más mínimo inconveniente para sus pobladores pués para ellos "sea que fueras riojano, cordobés o sanluiseño da igual ya que se vive bajo una misma bandera".
Este pequeño pueblo rural ubicado en la convergencia límitrofe de estas tres provincias es un pueblo en constante crecimiento.
Una curiosidad es el mojón que indica el punto donde convergen los departamentos San Martín (La Rioja), Ayacucho (San Luis) y San Alberto (Córdoba). El mismo se encuentra a 300 metros de la escuela, pero si uno está parado dentro de la escuela Nº 187 (que no tiene nombre) lo hace dentro de la provincia de La Rioja, y si cruza la calle ya pasó a San Luis y si hizo un poco más de una cuadra, ya llegó a Córdoba.
Curiosidades de Nuestra Argentina que no deja de sorprender!!!
Recientemente he corregido un error que tenía el blog y que Darío quien es profesor de la Escuela 187 supo en forma acertada indicar ya que el dto. de Córdoba es San Alberto y no San Javier como originalmente se había escrito.
Desde ya muchas gracias por la indicación y estamos abierto a que nos puedas contar más del pueblo.
Saludos.
Axel.

2009-08-04T22:12:00.002-03:00

En el día de hoy me ha llegado un correo electrónico del amigo Rodolfo Lobo Molas de Catamarca que quería compartir con todos Uds. acerca de la Fiesta Provincial de la Batea en la Ciudad de Pomán.

Fiesta de la Batea

	A pesar de la crisis económica y de las epidemias existentes, este año se realizará una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Batea, en Pomán.
El año pasado se manifestó el desacuerdo por la compra de tierras del Bolsón de Pipanaco y este año se mantendrá el concepto y se luchará por la devolución de las tierras. Del 14 al 16 de agosto encontraremos en la fiesta comidas típicas, música, danza y artesanías para pasar 3 días de fiesta en este lugar tan bello de la provincia de Catamarca.

PARA QUE NO DESAPAREZCA

Esta Fiesta de la Batea, es una fiesta muy particular que intenta rescatar la cultura de los habitantes del Bolsón de Pipanaco y ofrece actividades que los mismos pobladores realizan durante el año.

La finalidad es ayudar a las Escuelas Rurales del Bolsón de Pipanaco y sus pobladores. La fiesta se realiza en la segunda quince de agosto en el Paraje Tucumanao a 36 Km. de Saujil (la población más cercana) y tiene programado: actividades culturales, folklóricas, artesanales, deportivas, recreativas y turísticas.

La Fiesta cuenta con el pequeño aporte del sector público y privado y las ganancias se dividen entre las Escuelas: Maderera San Antonio y su anexo Guanaco Yaco, la de Sapicruz y Tucumanao, todas ellas pertenecientes a la Jurisdicción Municipal de Saujil.

Con la recaudación los docentes utilizan para reforzar la alimentación de los niños y adultos que asisten a las escuelas, y también se destina para mejoras edilicias en las escuelas.

RADIOGRAFIA DE LA FIESTA

La Fiesta Provincial de la Batea es un atractivo turístico y cultural, que merece la atención de las autoridades encargadas de cada área.

La "batea" se inicia en las ciudades de Belén, Andalgalá y Saujil; y Aimogasta (La Rioja), desde donde parten travesías enduro y 4x4; rumbo a Tucumanao; en el lugar se programan carreras de caballos y de perros, actividades de campo como tabeadas y truqueadas. Por la tarde-noche el escenario natural (construido de palo a pique), se viste de fiesta con la "Peña de la Batea" donde los artistas anónimos y los consagrados muestran sus cualidades, al llegar la noche los fogones iluminan el espacio y es tiempo propicio para la verdadera fiesta que culmina en las primeras horas de la mañana.

El paisaje del Bolsón de Pipanaco, es el marco apropiado para cualquier tipo de deportes alternativos y de aventura; en la zona norte se encuentran las ruinas de "Pilciao", primer proyecto minero del país; el sur del Salar de Pipanaco sus aguas termales; la zona este del Salar se pueden apreciar y visitar los Proyectos Olivícolas; del lado oeste del Salar se puede disfrutar de las dunas y barrancas del río Belén (atractivos que todavía no explotados turísticamente).

SOBRE LA REGIÓN

Hablar del interior del Departamento Pomán en la Provincia de Catamarca; es remontarnos a poblados donde el silencio y la tranquilidad se viven en abundancia; donde el hombre y la mujer solo se invocan a Dios, a la Virgen y a la "Pachamama" para sobrevivir en lugares distantes de todos los servicios y comodidades de los tiempos modernos. Vida dura si las hay!

El Bolsón de Pipanaco, esta habitado por 350 personas que viven en un nivel de indigencia total y sobreviven de lo que les provee la naturaleza porque sus ganas de progresar es su principal motivo de vida.

Su hábitat esta integrado por bosques de algarrobo, salinas, inmensas dunas y distintas regiones con flora autóctona característica del lugar.

Los habitantes se dedican a la cría de animales de corral (cabras, corderos, chanchos y vacas), que son utilizados en su mayoría para el consumo personal y el resto para la venta; se suman la cría de animales que son utilizados para trasladarse y para el trabajo (mulas, caballos y burros).

La principal actividad de los pobladores es aprovechar las virtudes del "algarrobo" árbol que les provee desde refugio, alimentos, bebida y madera para muebles rústicos, utensilios (bateas, cucharas, cucharones, platos y bandejas de madera) hasta la madera para el carbón (su principal fuente de ingresos).

Ante los problemas de sequías por la falta de lluvias en gran parte del bolsón, se comenzó a percibir las dificultades para alimentar los animales y esto no es bueno en el ánimo de los pobladores que viven de la cría de animales de corral.

LOS SERVICIOS:

Los servicios que ofrece el evento, son reducidos debido al lugar y eso caracteriza a la fiesta, desde el inicio de la fiesta siempre se difundió que para ingresar al bolsón de Pipanaco se debe ingresar en vehículos altos capaces de superar las dificultades del terrenos (no es tan así). En el predio se ofrecen baños instalados para el turista, bebidas frescas y comidas típicas.

Asimismo en el lugar se ofrece un servicio de duchas en una casa de familia y en ella hay espacio para acampar (cerca de la capillita San Nicolás de Bari).

En el predio se puede adquirir agua caliente para el desayuno y merienda.

En la inmensidad de la escuela donde se alberga el evento, hay espacio disponible para acampar, por lo que se recomienda llevar elementos de campamento para los días de permanencia en Tucumanao.

ARGENTINA NEVADA.

2009-07-22T20:49:00.012-03:00

Sede del Poder Judicial de la Provincia de Mendoza en la Ciudad de Mendoza

Casa nevada en Villa Carlos Paz - Provincia de Córdoba - Foto: Carlos Pastor

Entrada a San Martín -Pcia. de San Luis - Foto: Walter Barzola

Auto completamente tapado por la nieve en Bahía Blanca - Pcia. de Buenos Aires - Foto: Ezequiel Montero

Pequeño muñeco de nieve en Bahía Blanca - Foto: Andrea Palma

Guaminí - Provincia de Buenos Aires - Foto: Belén Moya - Gentileza: Blog Personas Comunes

Puerto Madryn - Pcia. de Chubut - Foto: Giselle Barreiro

ABDON CASTRO TOLAY, PROVINCIA DE JUJUY.

2009-07-18T09:56:00.007-03:00

Abdón Castro Tolay es un pequeño poblado fundado en el año 1910, según la placa en su plaza aunque hay otras fuentes que indican que su fundación fue 9 años después en Octubre de 1919, bajo el nombre de Barrancas, razón por la cual es conocido por estos dos nombres, en el suroeste del Dto. de Cochinoca en plena Puna Jujeña.
Al mismo se puede acceder por la Ruta Nacional 52 y pasando unos pocos km. de las Salinas Grandes se debe tomar la Ruta Provincial 75 e internarse 14 km. hasta llegar al poblado. También se lo puede hacer desde Abra Pampa por la Ruta Provincial 11 hasta la confluencia de este camino con la Provincial 75.
Se trata de un pueblo cuya actividad principal se limita a la cria de ovejas y llamas y la hilandería y tiene, según el censo del año 2001, 229 habitantes.
El paraje conocido por Barrancas que luego fue rebautizado como Abdón Castro Tolay durante la decáda del 50 debe su nombre a un maestro que ha realizado una importante obra en pos de la alfabetización de la Comunidad Kolla que allí se asienta.
A su vez Barrancas como prefieren llamarlo los lugareños debe su nombre a la formación de un extenso cañón en donde se pueden encontrar petroglifos y pinturas rupestres de más de 1000 años de antigüedad y que constituyen un verdadero patrimonio arqueológico que es custodiado por los pobladores.
Estuve allí durante el año 2005 y sin lugar a dudas es un hermoso pueblito escondido en la Puna Jujeña que vale la pena conocer.

El poblado cuenta con escuela primaria, sala de primeros auxilios, polideportivo cubierto, biblioteca popular, un centro de atención turística, el club deportivo y cultural El Inca, una pequeña plaza ubicada frente a la iglesia y una hermosa y muy humilde iglesia. Al ser un pequeño poblado el mismo es administrado por una comisión municipal.

Más sobre Abdón Castro Tolay aquí.

BARRANCAS, NEUQUEN.

2009-07-16T21:33:00.003-03:00

Vista de Barrancas (Foto Omar Bianciotto)

Barrancas es una pequeña localidad del norte de la Provincia de Neuquén en el Departamento de Pehuenches. Se trata de la última localidad al norte que esta provincia tiene sobre la Ruta Nacional 40 antes de introducirnos en territorio de la Provincia de Mendoza y también se puede decir que se trata de la puerta de entrada al turismo aventura que ofrece la zona del Volcán Domuyo de 4702 metros de altitud y la del Volcan Tromen de 4114 metros.

La localidad, que el próximo 6 de Agosto cumple 37 años posee 813 habitantes y nace luego de que en 1914 fuera arrasada por una violenta crecida del Río Barrancas y que no pudo ser contenida por el dique que había en la Laguna Carri Lauquen.

Una de sus principales actividades, además de la turística, es la actividad minera consistente en la explotación de piedra laja y sal que es utilizada en la alimentación del ganado caprino, vacuno y equino.

INEDITO PEDIDO DE DISCULPAS OFICIAL A UNA CHICA TOBA EN CHACO.

2009-07-14T16:01:00.006-03:00

Reproduzco una nota que apareció en el matutino Página 12 el pasado 24 de Abril enviada por Lucila Lancioni y que me pareció muy bueno poder compartir con todos uds. e invitarlos a reflexionar sobre las graves injusticias cometidas contra aquellos hermanos Argentinos olvidados muchas veces por el Estado.

Gracias una vez más.

Saludos.

Axel.

Un límite para los abusos

La mujer fue violada por tres “criollos” que fueron absueltos en un fallo plagado de prejuicio y discriminación. El gobierno provincial hizo un acto para desagraviar a la víctima. Y encaró una serie de reparaciones materiales.

Mariana Carbajal.

“Para mi pueblo es un hecho histórico: es la primera vez que el Estado reconoce el error de no atender el pedido de justicia de una adolescente toba que fue violada”, destacó en diálogo con Página/12 la diputada aborigen chaqueña Inocencia Charole. La legisladora provincial fue una de las oradoras del acto en el que ayer el gobierno del Chaco le pidió disculpas públicamente a L.N.P., la muchacha de un pequeño pueblo de El Impenetrable, a 400 kilómetros de Resistencia, que se atrevió a denunciar a tres jóvenes “criollos” que la abusaron sexualmente, pero cuyo caso quedó impune. Aunque se probó el acceso carnal por la fuerza, los tres acusados terminaron absueltos por la Cámara en lo Criminal de Presidencia Roque Sáenz Peña, en una sentencia cargada de irregularidades, prejuicios de género y discriminación racial. Por este caso, la Argentina fue denunciada ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
L.N.P. es muy tímida. Le cuesta largar palabras. Ayer, durante la ceremonia que la tuvo en el centro de la escena, cada tanto sonrió y por momentos se la vio emocionada. Estuvo acompañada por su papá, tres de sus siete hermanos y un primo. El presidente del Instituto de Cultura del Chaco, Francisco Romero, fue el encargado de pedirle perdón en nombre del gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, que finalmente no asistió como estaba previsto: al mismo tiempo su esposa, Sandra Mendoza, ministra de Salud, comenzaba a ser interpelada en la Legislatura provincial por el problema del dengue (ver página 18).
–¿Conocés a otras chicas de tu comunidad que hayan sido víctimas de violación de parte de otros jóvenes blancos y que no se atrevieron a denunciarlos? –le preguntó Página/12 a L.N.P.
–Sí, varias. Nunca los denuncian... por miedo –contestó la muchacha, que rompió ese silencio. Está en cuarto año del secundario y tiene el deseo de seguir la carrera de Medicina. El gobierno del Chaco le entregará una beca estudiantil y a partir del 15 de mayo le empezará a pagar la indemnización acordada con su familia, de 53 mil dólares. El monto lo recibirá en tres cuotas. Ayer, se le entregó un cuadro de un pintor local, que se inspiró en el caso, y una copia del documento que certifica la cesión de un terreno en la localidad de Castelli, a unos 80 kilómetros de su pueblo, donde ella eligió iniciar una nueva vida junto a su familia. En 30 días, prometió el presidente del Instituto de Cultura, el gobierno del Chaco empezará a construirle allí una casa. La ceremonia, inédita en el país, se llevó a cabo en un salón de la Universidad Popular, a una cuadra de la Casa de Gobierno. Todo el acto fue traducido al idioma Qom, del pueblo toba. La diputada Charole, incluso, habló primero en su lengua y después lo hizo en español. Estuvieron presentes representantes del Inadi, de Unifem, de organizaciones indigenistas, y del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (Insgenar), de Rosario, y el Comité de América latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), con sede en Perú, las dos entidades que llevaron la denuncia ante el CDH y que negociaron, primero en Cancillería y luego con el gobierno del Chaco, una serie de medidas reparatorias del daño sufrido por L.N.P., al habérsele negado justicia tras la denuncia de la violación.
“Estamos muy contentas y emocionadas. Es la primera vez que se pide disculpas públicamente a una joven toba por la vulneración de sus derechos. Y es muy auspicioso que se haya empezado a reparar el daño que se le causó antes de que haya una condena desde la ONU”, señaló a Página/12 la abogada rosarina Susana Chiarotti, miembro de Insgenar y Cladem, reconocida internacionalmente por su larga trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres. Por la tarde, Chiarotti fue recibida por los jueces del Superior Tribunal del Chaco, a quienes les planteó la necesidad de que se capacite a los funcionarios judiciales para evitar que se repitan juicios discriminatorios y sexistas como el que enfrentó L.N.P. La violación ocurrió el 3 de octubre de 2003, cuando tenía 15 años. La muchacha pertenece a una familia toba muy pobre, que vive de la fabricación artesanal y venta de canastos. Los imputados fueron absueltos en 2004.

BARDAS BLANCAS, MENDOZA.

2009-07-13T21:44:00.005-03:00

Acceso a Bardas Blancas (foto Lord_mauricio)

Vista de Bardas Blancas - Foto Omar Bianciotto

Bardas Blancas es una pequeña localidad de 63 habitantes al sur de la Provincia de Mendoza distante 65 km. al sur de Malargüe. Esta localidad es el punto de intersección de las Rutas Nacionales 40 con la Ruta Nacional 145 que conduce a Chile a través del Paso Maule o Pehuenche.
Cerca de esta localidad -11 Km. - se encuentra la famosa Caverna de las Brujas la cual propone un maravilloso recorrido al interior del cerro Moncol con la belleza indescriptible de las formaciones de estalactitas y estalagmitas. Allí en la sala de la Virgen se encuentran amplios espacios abovedados donde el trabajo de milenios muestra curiosas formas.
También a 9 Km. de dicho pueblo se encuentra el Valle del Río Grande, la cual es una zona de atractivo paisajístico, pesquero y paleontológico.
A 30 Km. de Bardas Blancas se encuentra también la cascada de Manqui Malal la cual tiene un lecho de origen marino y en donde se pueden encontrar restos de moluscos de los períodos Jurásico y Cretácico (Era Secundaria o Mesozoica). Además de la importancia paleontológica está la belleza del lugar cuyos principales saltos tienen entre 25 y 29 metros de caída.
Pero esto no es todo ya que cerca de este pequeño asentamiento humano se encuentra un bosque petrificado donde hay araucarias petrificadas con más de 120 millones de años de antigüedad.
Sin lugar a dudas es un lugar digno de conocer y para tener en cuenta y detenerse por un tiempo cuando se recorre la 40.

Fotos actuales de Epecuén (colabora Erica Silva).

2009-07-07T21:35:00.005-03:00

Desde Es mi Argentina quiero agradecer a Erica Silva quien me hizo llegar nuevas fotos de la Villa de Epecuén.
Alentamos a todos los lectores a que nos hagan llegar fotos de sus pueblos.
Saludos.
Axel.

PASO DE INDIOS, CHUBUT

2009-07-06T22:41:00.003-03:00

Foto: Daniel Villavicencio - http://www.panoramio.com/photos/original/2684814.jpg

Paso de Indios es una pequeña localidad de la Provincia de Chubut ubicada en el centro de la misma sobre la Ruta Nacional 25, la cual comunica las ciudades de Esquel y Trelew.
El primer asentamiento de la zona fue denominado Manantiales. Allá por el año 1885 la expedición de los rifleros del Chubut vadeó el Río Chubut en ese sitio. Muchas son las historias contadas por aquellos pioneros de la época que transitaban en ese medio tan hóstil desde la Cordillera hasta las costas pasando por la árida meseta central en donde se encuentra enclavada la actual localidad. Los senderos que conducían al lugar estaban marcados sobre ambas margenes y de allí recibió su actual nombre: Paso de Indios.
El lugar es paso obligado para quienes desean cruzar de este a oeste o viceversa la Provincia de Chubut por la Ruta Nacional 25 y cuenta con una estación de servicio para abastecerse de combustible en el viaje.
Hoy en día cuenta con poco más de 1000 habitantes y es un lugar de atracción para quienes estudian arqueología ya que en 1997 se han hallado restos de dinosaurios carnívoros únicos en su especie en América del Sur.

Estanislao del Campo, Formosa.

2009-07-05T19:53:00.005-03:00

Estanislao del Campo es una localidad de la Provincia de Formosa famosamente conocida porque allí residía el Doctor Esteban Laureano Maradona. Este médico llegó a la zona en el año 1935 instalándose en la selva y conviviendo con los aborígenes. Sin dudas su ejemplo de vida y de lucha por una mejor salud de las comunidades de la zona le valieron muchas veces grandes reconocimientos que incluso lo llevaron a ser postulado como Premio Nóbel de la Paz.
Allí dedicó grandes esfuerzos a la lucha contra la lepra, el mal de Chagas, la tubérculosis, cólera y el paludismo. El "doctorcito de los pobres" fue sin dudas todo un ejemplo que proyectó a esta población de 3300 habitantes a ser conocida nacionalmente. Pero he aquí que tiene un dato muy curioso: su fecha de fundación fue fijada 88 años después.
El 10 de Noviembre de 2002 el municipio convocó a una asamblea para definir el día de la fundación del pueblo. Se invitó a antiguos pobladores y a historiadores y allí se definió que la fecha de fundación quedaría establecida el 10 de Noviembre de 1914 por tres razones:
1- La llegada del ferrocarril en el año 1914.
2- Porque en el mes de noviembre pero de 1935 llegó a afincarse el mencionado doctor.
3- Porque fue un día 10 cuando se designó a la primera comisión de fomento que organizó al pueblo.
De toda esta mezcla surgió que esta es la fecha de su fundación.
Curiosidades de una Argentina que sin dudas depara grandes misterios.

Foto: http://www.panoramio.com/photo/23723323 - Usuario: jtmpreve.

MALVINAS ARGENTINAS

2009-04-02T09:43:00.002-03:00

TANTI, PROVINCIA DE CORDOBA.

2009-03-11T18:09:00.004-02:00

En el día de ayer llegó mi mamá proveniente de Córdoba donde estuvo visitando Tanti. Se trata de una localidad serrana ubicada en el corazón del Valle de Punilla. La misma mantiene cuidadosamente y en armonía su arquitectura con el medio ambiente que la rodea. En efecto, las viejas construcciones coloniales hacen de su arquitectura una característica destacada del pueblo. También las paredes naturales en las que se pueden realizar deportes de alto riesgo, la geografía de su arroyo que se manifiesta a través de saltos, cascadas y ollas; cerros, quebradas y valles que obsequian vistas panorámicas cautivantes, son algunos de los escenarios que brinda Tanti.

Según el sitio de Tanti se mencionan entre los circuitos más importantes podemos citar al circuito colonial en donde se destacan la estancia La Candelaria y la arquitectura neocolonial del pueblo, el circuito religioso donde se destacan La Cruz de Fátima, la Capilla de San Cayetano, la Gruta de la Virgen de Luján y Capilla de Nuestra Sra. de las Nieves, entre otros. El circuito geológico incluye al Paseo de los Artesanos, el Cerro Blanco y la Cantera Grande. Hay muchas más opciones de paseos y circuitos que incluyen la práctica de trekking, montañismo, mountainbike, 4x4 y cabalgatas.

Creo que mi vieja no se ha equivocado al elegir un lugar con tan poco conocido para el turismo masivo que recibe la Provincia de Córdoba y con tantas opciones para conocer. Un buen dato para agendar sin lugar a dudas!!!

SOBRE MINA LA CASUALIDAD.

2009-02-01T22:52:00.003-02:00

Luego de nuestras vacaciones en el Noroeste Argentino, que incluyó haber llegado a Mina Casaualidad, quería hacer nuevamente una entrada dedicada a este lugar el cual me hizo recordar mucho a las conversaciones que tuve vía e mail con Enrique Maccagni.

En la vuelta de las mismas encuentro un e mail en mi casilla proveniente de un ex-poblador de la azufrera contándome sobre sus recuerdos de infancia. Nuevamente y al igual que con Enrique estaba en contacto con un poblador de aquel pueblo legendario que desapereciera merced a un decreto del ejecutivo durante los negros años del dictador Videla y su nefasto Ministro de Economía, José A. Martínez de Hoz, quienes desactivaron la mina por resultar no rentable. En otra entrada anterior me he referido acerca de un poco de la historia de este lugar.

Hoy quiero dejar junto a esta entrada algunas fotos que nuevamente he recibido de Julio César quien me ha indicado con suma precisión donde se encontraban el hospital, la casa del doctor, la de la maestra, el parque, el casino, la iglesia, la casa del director de la azufrera, la cancha de futbol en donde seguramente el y muchos chicos más jugaban a la pelota desafiando la falta de oxigeno propia de la altura y las casas en donde vivieron el su y familia. El detalle de las mismas, escrito en las fotos podrán verlas pinchando sobre estas.
Saludos.
Axel.

DIFUSION GUEMESIANA

2008-12-08T20:43:00.002-02:00

SALTEÑA DISTINGUIDA POR UNESCO

El 22 de Noviembre se realizó en el centro cultural Gral San Martín de la Ciudad de Buenos Aires una ceremonia durante la cual la Prof. María Cristina Fernández fue distinguida como “Pilar de la Cultura” por la Asociación UNESCO para el desarrollo cultural. La distinción fue otorgada en reconocimiento a la labor y trayectoria y en agradecimiento al aporte a la cultura universal que realiza la Prof. Fernández. La distinción es la cuarta que se entrega en el país desde que fuera instaurada en el año 1992.

En la misma ceremonia la Asociación Artística y Cultural El Cimarrón le entregó el Diploma de Notables por ser una brillante personalidad de la cultura folklórica argentina. Este reconocimiento fue obtenido como consecuencia de la difusión académica de la Gesta Güemesiana que a través del Folklore desarrolla la Prof. Fernández desde hacen dos décadas.

La mencionada Asociación también otorgó el Diploma de Argentinidad a Mario Huertas, Noemí Rosas, Roberto Manuel Casimiro (Abanderados), José Guedilla, Ester Maidana, Luis Ance, Mirta Castro, Alberto Díaz, Naira Malén y Anahí Ayelén Pérez (todos integrantes del Instituto Güemesiano en Buenos Aires) por su constante trabajo en defensa de la Cultura Folklórica Argentina.

Informes: Prof. María Cristina Fernández, Académica y Responsable del Instituto Güemesiano de Salta en Buenos Aires. Tel 011-43069720, macacha@infovia.com.ar

DIFUSION GUEMESIANA

2008-12-08T20:43:00.001-02:00

SALTEÑA DISTINGUIDA POR UNESCO

Informes: Prof. María Cristina Fernández, Académica y Responsable del Instituto Güemesiano de Salta en Buenos Aires. Tel 011-43069720, macacha@infovia.com.ar

THEOBALD, EL PUEBLO DE LA PAZ

2008-12-03T19:57:00.002-02:00

Theobald es uno de los tantos pueblitos Santafecinos que pueden decirse que son el primer pueblo de la provincia, claro está dependiendo del lugar de donde uno viene y de la ruta con la que accede a la provincia.

En efecto Theobald es el primer poblado de Santa Fe viniendo por la Ruta Nacional 9 en dirección a Rosario. Sin lugar a dudas se trata del pueblo de la paz ya que su población es inferior a los 500 habitantes y además cuenta con un importante sector que es rural. Se trata sin lugar a dudas de una de las zonas más fértiles de la República Argentina y su ubicación privilegiada (sobre la Ruta Nacional 9) a unos 60 km. al sur de Rosario, le otorgan una mayor potencialidad a los productos que son frutos de sus suelos.

Theobald registra sus antecedentes fundacionales en 1886, cuando se habilitó el tramo ferroviario Baradero-Rosario del Ferrocarril Central Argentino y allí fue que se creó el apeadero kilómetro 248, después estación Theobald en honor a un integrante del directorio de los ferrocarriles por entonces ingleses. Hoy, en no más de diez manzanas transcurre la vida cotidiana de su gente: en su mayoría trabajadores rurales, operarios de las grandes fábricas de Villa Constitución y San Nicolás, y policías, porque este fue el primer pueblo de la provincia en construir viviendas destinadas a efectivos de la fuerza.

Siempre que he pasado por esta ruta me ha llamado poderosamente la atención este pueblito en particular una historia que a continuación reproduzco:

Un almacén con historia

El almacén de Orfilio Menichelli debe tener cerca de 100 años, y por eso es una parte indisoluble de la historia de Theobald. Dueño de mil anécdotas y recuerdos, a sus casi 70 años Orfilio rememora “cuando en el pueblo vivía mucha gente, o los días de lluvia cuando venían los chacareros al bar o al club”.“Este negocio fue de mi abuelo, después pasó a mi padre y luego a mí. Imagínese, tengo 70 años nacidos aquí así que cuántas cosas puedo contar. Como en la época que todavía no había luz eléctrica, ni calles escoriadas. Cada vez que llovía la única forma de salir era a caballo, en sulky, o sino en el tren carreta que iba y venía dos veces al día”, recuerda.Un puñado de parroquianos asiente en silencio cuando Orfilio menciona los bailes del club local. “Eran famosos _dice_, y en la canchita que está detrás se dejaban los sulkys. Nunca faltaba el vago que había venido de otro pueblo y para irse se robaba el sulky de otro. Después lo dejaba por allí y el caballo volvía solo a su querencia”.

NO TE RIAS DE UN COLLA

2008-11-16T22:09:00.003-02:00

Hace mucho, cuando era niño ví un programa educativo, de esos que hoy harían tanta falta, sobre la vida en la Quebrada y en la Puna. El programa terminaba con este poema que es de Fortunato Ramos y que justamente tiene el mismo nombre del título de su entrada. El otro día revisando papeles de un viaje que hicimos con Roslie a Jujuy en el 2005 me encontré con un folleto de Humahuaca que finalizaba con este mismo poema con lo que me pareció atinado publicarlo en una nueva entrada de Es mi Argentina.
Disfruténlo.
Saludos.
Axel.

No te rías de un colla que bajó del cerro,
que dejó sus cabras, sus ovejas tiernas, sus hablaes yertos;
no te rías de un colla, si lo ves callado,
si lo ves zopenco, si lo ves dormido.

No te rías de un colla, si al cruzar la calle
lo ves correteando igual que una llama, igual que un guanaco,
asustao el runa como asno bien chúcaro,
poncho con sombrero, debajo del brazo.
No sobres al colla, si un día de sol
lo ves abrigado con ropa de lana, transpirando entero;
ten presente, amigo, que él vino del cerro, donde hay mucho frío,
donde el viento helado rajeteó sus manos y partió su callo.

No te rías del colla, si lo ves comiendo
su mote cocido, su carne de avío,
allá, en una plaza, sobre una vereda, o cerca del río;
¡menos! si lo ves coquiando por su Pachamama.
Él bajó del cerro a vender sus cueros,
a vender su lana, a comprar azúcar, a llevar su harina
y es tan precavido, que trajo su plata,
y hasta su comida, no te pide nada.

No te rías de un colla que está en la frontera
pa'lao de La Quiaca o allá en las alturas del abra del Zenta;
ten presente, amigo, que él será el primero en parar las patas
cuando alguien se atreva a violar la patria.
No te burles del colla, que si vas pa'l cerro,
te abrirá las puertas de su triste casa,
tomarás su chicha, te dará su poncho,
y junto a sus guaguas, comerás un tulpo y a cambio de nada.

No te rías de un colla que busca el silencio,
que en medio de lajas cultiva sus habas
y allá, en las alturas, en donde no hay nada,
¡así sobrevive con su Pachamama!

EL BUENOS AIRES DE BOLIVIA

2008-11-07T08:25:00.007-02:00

En el día de hoy me ha llegado un e mail de Alejandro Suardiaz, a quien le agradezco su colaboración, con una nota muy linda sobre una curiosidad: la del Buenos Aires Boliviano.
Si bien no se trata de otro lugar en Argentina, si se trata de un lugar muy cercano del pueblo más al norte del mismo (El Angosto, en Jujuy), del cual como buenos vecinos, tienen un interesante intercambio.
A continuación podrán ver la nota publicada en Humahuacamanta por Sixto Vázquez Zuleta (Toqo).
Los dejo con la nota.
Saludos.
Axel.

El otro Buenos Aires

El hombre, de rostro bien moreno, con camisa dudosamente blanca, pantalón de una rústica a tela de lana y ojotas de cuero en los pies, entro a la oficina del ingenio azucarero Ledesma.

- Su nombre? - interrogo con tono aburrido el encargado -del fichaje de los zafreros.

- Carlos Navarro Llanes - respondió con palabras en las que resaltaban nítidamente las elles y las eses.

- Lugar de nacimiento? - prosiguió el empleado mientras anotaba en una planilla los datos del conchabado.

- Buenos Aires - articulo nítidamente el zafrero. El oficinista jujeño lo mira sorprendido. (,Acaso este colla estaba riéndosele en la cara?

Ante la mirada glacial, y no queriendo despertar las iras de su conchabador, además ya estaba acostumbrado a las miradas de asombro, el hombre rápidamente aclara, con una tenue sonrisa:

- Del Buenos Aires de Bolivia.

Así es; hay otro Buenos Aires, aunque muy diferente a la capital de los argentinos, y el contraste es violento para quien conoce ambos asentamientos humanos.

Desde Zapaleri, el limite entre las republicas de Argentina y Bolivia continua para las altas cumbres del Incahuasi, Cabalonga. Galan y Granadas; luego sigue el curso del río San Juan, hasta la desembocadura del Angosto. Allí hay un punto en el mapa que se llama hito Branqui, el extremo norte de la Argentina.

A pocos kilómetros de allí -un poco mas y nuestro país hubiera tenido el homónimo de su capital dentro de su territorio-, en la suave ladera de un cerro, al pie del imponente Azulejo, se encuentra el caserío de Buenos Aires. Construidas en adobe, con techos de caña hueca y cardón, encima de los cuales va una capa de barro mezclado con "ichu", la paja de la zona, las ocho 0 diez casas están dispersas en la meseta que desciende hasta los farallones sobre el rfo Grande de San Juan.

De esa atalaya privilegiada que es Buenos Aires, se domina al sur Mojinete, la población mas cercana y el cerro Branqui, llamado por los bolivianos Chaupiorko. Al este, el cerro de Esmoraca, con 5,406 metros, donde esta Ia mina Pueblo Viejo. Al oeste, La cordillera de Lipes, una alta cadena de montanas; allf descuella, por su altura y forma característica, el cerro Bonete con 5.754 metros, y ahí abajo, fuera del alcance de La vista, sobre el río San Juan, los caseríos de Valle Rico y Bella Vista.

La atmósfera tiene una sequedad notable, a pesar de lo cual hay copiosas tormentas en verano, y en épocas de lluvias, se carga de mucha electricidad, descargando sobre Buenos Aires fuertes tempestades de rayos.

Aunque esta ubicado mas o menos a los 22 grados de latitud, casi como Sao Paulo, su clima es frío, pero sano, con una temperatura media de quince grados, con cambios notables y repentinos entre el día y La noche. No hay que olvidar los dos géneros de climas: de Latitud y de altura. EI calor esta en proporción inversa a la altura de los Iugares, y varía por supuesto con la latitud. A cada 181 metros de altura se observa un grado menos de temperatura.

En Bolivia se llama "puna brava" a la región inmediata al limite de las nieves perpetuas, que aquí comienzan a los 5.000 metros, con vegetación pobrísima y donde habitan el guanaco, la vicuña, la alpaca, la chinchilla y el cóndor.

En cambio "puna" es toda la región inferior a la puna brava entre 3,500 y 3.000 metros, con temperatura algo más elevada y propicia a la vida de los vegetales. Luego, se denomina "cabecera de valle" a Ia parte ubicada entre 3.000 y 2.500 metros, donde se puede cultivar trigo y hortalizas.

Buenos Aires es algo intermedio entre las dos últimas, con sus aproximadamente 3.100 metros sobre el nivel del mar, lo que permite cultivar Ios campos. Se siembra maíz, habas, papas, regados can el agua que brota de un manantial generoso; hay durazneros, manzanos y se cría cabras y ovejas. Hay restos de andenes de cultivo, especie de cimientos de piedra longitudinales que se extienden en forma paralela.

Como en todas partes de la precordillera andina, este lugar, en tiempos prehispánicos, mantenía a mucha más gente que ahora. Uno de los habitantes de este lugar, el ex-minero Angel Valdiviezo Tones dice:

- Cada vez hay menos gente, se mueren o se van, los hombres a trabajar en las minas de por aquí cerca, las mujeres jóvenes a las ciudades grandes. Familias enteras se han ido a la colonización del Chapare.

Sin embargo, esta región es riquísima en minerales, con yacimientos y placeres auríferos. En el Rio Grande de San Juan y en sus afluentes, están año redondo los oreros lavando o soplando oro.

Aquí la gente es netamente indígena, vestidas las mujeres como "cholitas", con sus polleras de bayeta y sus rebozos de vivos colores, cubierta la cabeza por e! característico sombrero hongo. Los hombres usan pantalón de barracan, una tela de lana de oveja tejida en telares rústicos. La mayoría usa abarcas reforzadas con goma de neumático.

Flora Valdiviezo, mientras ayuda a su abuela Ana Escaray a regar su rastrojo, dice:

- Los Navarro de Santa Catalina son de aquí y continúan: Aquí se toca anata para los carnavales o para Todos Santos, y todos hablamos quechua.

Se ha acercado su vecino, don Ángel, y agrega:

- El club EI Porvenir, formado por gente de este pueblo, fue a jugar a Santa Catalina (Ia población argentina mas cercana) y Ie ganó un partido de fútbol. Entonces, los gendarmes nos dejaron pasar lo que quisiéramos.

Surge la pregunta inevitable. - ¿Y saben que existe el otro Buenos Aires?

Don Angel contesta, ya mas serio. -Claro que sabemos, aunque no lo conozcamos. Por eso diferenciamos entre el Buenos Aires de allá y el de aquí.

Las familias de este lugar están emparentadas entre sí. Todavía se practica el sistema comunitario de la "minga" para la siembra, la cosecha y otras faenas rurales, y aunque existen católicos y protestantes, se siguen realizando ritos a Ia Madre Tierra, la Pachamama.

Hay escuela de personal único, dependiente del núcleo escolar de Mojinete. De ese pueblo proviene el maestro, don Policarpio Aban Betancur, un hombre de aproximadamente cuarenta años de edad. EI nos dice que enseña desde hace varios años con una población escolar que fluctúa entre 5 y 20 alumnos, y agrega algunos datos históricos.

En el siglo dieciocho, "este" Buenos Aires pertenecía a lo que ahora es la Argentina. Efectivamente en 1776 la Audiencia de Charcas fue agregada al virreinato de Buenos Aires con toda su extensión territorial. En 1810, con motivo de la Revolución de Mayo, dicha Audiencia volvió a ser incorporada al Virreinato del Perú, con todas sus jurisdicciones territoriales.

Actualmente, esta república bolivariana divide su territorio en departamentos, éstos en provincias, y éstas a su vez en cantones y vicecantones o seccionales. Entonces la situación del caserío es la siguiente: República de Bolivia, departamento Potosi, provincia Sud Chichas, cantón Esmoraca, seccional Buenos Aires. Un orgullo de los "buenosaireños" es afirmar que son chicheños, es decir de. Ia región de Chichas, cuya capital es Tupiza. Los de Mojinete pertenecen a Sud Lipez, recalcan.

Para llegar hasta ahi por territorio argentino, hay que viajar a La Quiaca. De allí una ruta provincial, que pasa por Tafna, Cieneguillas y Santa Catalina, llega al poblado El Angosto, el mas septentrional de la Argentina, cuya escuela dirige el maestro Catalino Penaloza. Comienza aquí el trayecto a pie, cruzando cerros y quebradas, siempre descendiendo, hasta llegar al río Grande de San ,Juan, que nace en la cordillera de Lipez, cuyas aguas van a llegar hasta el Río de Ia Plata, por medio del Pilcomayo.

Se sigue por su playa desierta, vadeando a cada momento sus escasas aguas. Es la frontera, aunque nada lo indique; no hay gendarmes ni carabineros. En la ribera de rocas rojas que corresponde a Bolivia, aparecen a veces algunas casas con sus sauces, Algunos churquis en las laderas y matas de paja "ichu" constituyen la flora.

El río se contorsiona en medio de los cerros hasta el cruce de Entre Rios y alIi se entra, ya en Bolivia, a la Quebrada de Mojinete, en la cual se encuentra el pueblo del mismo nombre. Hasta alIi se han recorrido casi 25 kilómetros desde El Angosto.

De Mojinete, pequeña localidad circundada de sembrados y árboles, todavía hay que caminar alrededor de tres kilómetros playa arriba, y luego por un imperceptible sendero que trepa por un cerro, hasta una meseta, donde un ramal sigue a Esmoraca y otro al pueblo que nos interesa. Siempre subiendo, el caminito continua entre grandes pedrones, al costado de una montaña, hasta que allí al fondo, recortadas sobre el cieIo, aparecen las casitas de Buenos Aires, rodeadas de pequeños sembrados .

También se puede venir hasta Santa Catalina, cruzar frontera, llegar al pueblo de Esmoraca, ya en Bolivia, y desde allí hacer una huella y llegar a Buenos Aires. Esto si se puede hacer en vehículo.

boliviano, son aproximadamente seis horas Desde Villazon, el poblado fronterizo boliviano vecino a La Quiaca, parte un camino para vehículos que, luego de pasar los los pueblos de Berque y Sarcari, atraviesa el altiplano y desciende en forma impresionante hasta San Juan. Pasa por Valle Rico, Bella Vista, se interna en una quebrada hasta Esmoraca, de donde sale la huella que conduce hasta el homónimo de nuestra capital.

¿Y de dónde viene el nombre Buenos Aires? El origen se ignora. Todos los buenosaireños concuerdan en que siempre se llamó así. Andres Velazquez interrumpe su tarea de aporcar las plantas de maiz y dice:

Mis abuelos me decían que llevó este nombre desde antes-

El maestro cree que fue puesto por los españoles, misioneros o encomenderos de esta región. La máxima autoridad del cantón, don Rosario, el prefecto de Mojinete, también dice que esta seccional se llama así desde tiempos antiguos.

Y aquí están, coexistiendo sobre una misma tierra ambos Buenos Aires, las dos caras de una realidad americana mas viviente que nunca. Para el porvenir de América, es necesario que se acorte la gran distancia que los separa.

Fuente: Humahuacamanta – Sixto Vazquez Zuleta (Toqo)

12 de Octubre

2008-10-13T09:22:00.002-03:00

EL PRIMER DIA DE LA RESISTENCIA

Ciertamente conmemorar un día entre los 365 que tiene un año, no sirve de mucho, apenas para cumplir con el mandato del calendario. Pero si la fecha en cuestión es el 12 de octubre, el asunto adquiere otro matiz. Hasta no hace mucho, cuando estudiábamos en la escuela, festejábamos el Día de la Raza que consistía en celebrar la “providencial” llegada de Colón para “descubrir” estas tierras alejadas de la mano de Dios que confundieron con “Las Indias”.

Hasta no hace mucho, se hacía un poderoso culto de la desmemoria, en realidad se le imponía a la sociedad toda, una pedagogía del olvido y la mentira. Justamente la desmemoria busca borrar culpas, busca mirar para otro lado, procura la inocencia imposible, aspira a que todo siga como está. Pero como ya lo dijo Borges: “solo una cosa no hay y es el olvido”. Y como agregamos nosotros, no existe el olvido porque existen huellas, evidencias, testigos, realidades y documentos que denuncian con toda claridad lo ocurrido. Y todo esta concatenado, y toda está en relación. Justamente los defensores del Día de la Raza, son los mismos que defienden el genocidio perpetrado por el esclavista y anti-obrero Julio Argentino Roca, son los mismos que durante el Proceso de Videla coreaban aquella absurda letanía “por algo será” que repetían como si se tratara de un axioma filosófico capaz de explicar lo imposible de explicar o justificar, como fue la desaparición de decenas de miles de ciudadanos y hasta el secuestro de 500 bebes, de los cuales, felizmente, ya casi un centenar ha sido recuperado.

De un tiempo a esta parte, desde distintos ámbitos educativos, centros culturales, concejos deliberantes, secretarías de culturas municipales, sindicatos y del Congreso e la Nación, comienza a cuestionarse la celebración del “Día de la Raza”. Cada vez es mayor el consenso que no acepta celebrar con júbilo esa invasión. Por ejemplo, en múltiples actos, se conmemora el 11 de octubre como “ultimo día de la libertad americana” y esta bien que así se haga. Es necesario. Sin embargo, en nuestro caso, preferimos celebrar LO PRIMERO en lugar de LO ULTIMO. Preferimos conmemorar el 12 de octubre como el PRIMER DIA DE RESISTENCIA ante ese ultraje, ante esa ocupación criminal que fue la Conquista, que esta tan pero tan lejos de haber sido un edulcorado “encuentro de culturas”.

Por supuesto, algo de este efecto “edulcorante” se advierte en el traslado del feriado del 12 de octubre al lunes, para “aprovechar el fin de semana largo”. De ninguna manera se puede comprender o justificar, semejante traslado de una fecha que recuerda el mayor genocidio de la historia de la humanidad. ¿Ustedes se imaginan a los japonenses moviendo la conmemoración del estallido de las bombas atómicas del imperialismo de Estados Unidos sobre Hiroshima y Nagasaki para aprovechar un fin de semana largo? ¡Es inconcebible!

Actos como los que estos días se están realizando en todo el país, sirven, no para terminar, pero si para herir a la pedagogía de la amnesia y la desmemoria de lo que fue el mayor genocidio de la historia mundial. Estos actos que se multiplican indican un cambio, algo está cambiando, hay deseos de terminar con un país y una historiografía que festeja los genocidios y encumbra a los genocidas.

Los Hernán Cortes, los Francisco Pizarro, los Julio Argentino Roca, los Jorge Videla deben quedar atrás de una buena vez. Deben quedar atrás aquellos racistas que no pueden aceptar la condición humana del indígena, aquellos que necesitan que los pueblos originarios mantengan su lugar de siervo de la gleba, de combustible biológico, de bárbaro sin raciocinio ni cultura, de sirvientes, en definitiva: de esclavos ante la sombra del amo.

Justamente para terminar con ese racismo, para acabar con esa discriminación, nos complace sobremanera esta multiplicación de contrafestejos, y las luchas que se derivan de ellos como las que se están protagonizando en tantos lugares del país para sustituir el malsano nombre de Conquista del Desierto y al genocida Roca.

Marcelo Valko

Prof. Titular de la Cátedra “Imaginario Étnico, Memoria y Resistencia”

Universidad Popular Mares de Plaza de Mayo

imaginarioetnico@yahoo.com.ar

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ISLA DE LOS ESTADOS

2008-10-07T23:01:00.003-03:00

Vista parcial de la Isla de los Estados.

Faro de San Juan de Salvamento (Fotos del Servicio de Hidrografía Naval)

De chico siempre me ha causado particular interés la Isla de los Estados y el porqué de su nombre. La isla de los Estados es una isla ubicada al este de la Isla Grande de Tierra del Fuego y se encuentra separada por el Estrecho de Le Maire.

La superficie de la Isla de los Estados es de 534 km.2 y su población no es permanente. En efecto, la Armada Argentina posee un Apostadero Naval en Puerto Parry que tiene 4 habitantes que rotan períodicamente.

La Isla de los Estados ha sido declarada Reserva Provincial, Ecológica, Histórica y Turística y su acceso es seriamente restringido a algunos pocos contingentes turísticos. Se trata de una isla que ha mantenido en un muy alto grado sus características de flora y fauna excepto por la introducción de algunas especies animales como el ciervo colorado y cabras.

La Isla de los Estados es por su orogenia la última manifestación de los Andes en el Continente Americano, teniendo un terreno altamente accidentado y con costas en donde predominan los fiordos y bahías.

El origen de su nombre se remonta al año 1615 cuando Le Maire y Schouten descubren esta isla denominándola País de los Señores de los Estados. Posteriormente en el año 1643 el marino holandés Brouwer realizó una navegación circundante a las islas. Durante el Siglo XIX, nuestro país reafirmó su soberanía a través de la figura del Comandante Luis Piedrabuena quien instaló en la isla un refugio denominado Puerto Cook.

También es conocido allí el famoso Faro del Fin del Mundo o Faro de San Juan de Salvamento, el cual funcionó entre los años 1884 a 1902 y que fuera reconstruido hace unos pocos años. El nombre por el cual es conocido popularmente el faro proviene de la novela de Julio Verne denominada justamente "El Faro del Fin del Mundo" novela inspirada en este faro.

HISTORIAS ANTARTICAS

2008-09-23T14:18:00.003-03:00

El otro día me ha llegado a mi casilla de e mail un newsletter de la Fundación Marambio donde cuentan novedades de nuestra Antártida e historias. De todas ellas seleccioné esta escrita por el Sr. Marco Luis Marinkovic la cual no deja dudas acerca de los importantes antecedentes de la presencia Argentina en el Continente Antártico y lo que ello implica. A continuación su reproducción:

LA CORBETA URUGUAY EN PUERTO SANTA CRUZ (1903)De cómo el mes de noviembre es importante en la historia por el Sr. Marco Luis MARINKOVIC

Del baúl de los recuerdos...
A fines del mes de Noviembre de 1878 la Corbeta Uruguay, integrando la incipiente Flota de Mar, ingresó al estuario de Santa Cruz junto al resto de los buques que formando parte de la expedición al mando del Comodoro Luis Py que iban a enarbolar en lo más alto del cerro en Cañadón Misioneros nuestra enseña patria reafirmando nuestra soberanía al sur del Río Santa Cruz, entonces cuestionada por Chile.
Poco iba a imaginar que la Corbeta Uruguay, llegada a nuestro país en 1874, de que veinticinco años después de aquel hecho histórico, también en un mes de Noviembre, llegaría nuevamente a las aguas que bañan Puerto Santa Cruz habiendo realizado una hazaña que enorgullece a los hombres de nuestra Armada Nacional.
En el año 1902 partió a bordo del buque sueco Antartic la expedición que a cargo del científico de esa nacionalidad Dr. Otto Nordenskjölk iba a realizar en la Antártida trabajos de reconocimiento de costas, estudios meteorológicos, geológicos y magnéticos y traer muestras de plantas, fósiles y animales.
Integraba dicha expedición el Alférez de Navío José María Sobral enviado por nuestro gobierno.
Habiendo pasado más de un año y sin tener noticias de dicha expedición las autoridades nacionales deciden el envío de la Corbeta Uruguay, reforzada su estructura y modificada su arboladura para poder navegar los mares helados y capear las fuertes tormentas, zarpando de Buenos Aires el 8 de Octubre de 1903 dando la orden de partida el Presidente General Julio Argentino Roca.
Luego de un mes de navegación llegan a las costas de la Antártida y encuentran a la expedición perdida en la isla Cerro Nevado (Snow Hill), aislados en razón de haber tenido que abandonar al Antartic el 11 de enero de 1903 al hundirse en las gélidas aguas por las diversas averías producidas al quedar aprisionado por los hielos a 25 millas de la isla Paulet.
Es de imaginar la sorpresa y alegría del Alférez Sobral al ver aparecer la silueta de “su buque escuela”, la Uruguay, en su rescate y del resto de la expedición.
Recogiendo en su periplo por diversos sitios de la Antártida a los miembros de la expedición, la Uruguay en la madrugada del 15 de Noviembre, soportó valientemente un temporal en la zona de la actual Isla 25 de mayo (King George) que echó abajo su arboladura, rompiendo el palo trinquete y mayor.
Reparadas las averías, puso rumbo, con viento de proa a Puerto Santa Cruz, arribando el 22 de Noviembre al anochecer y desde donde se enviara un telegrama al Ministro de Marina vía Río Gallegos con el siguiente texto:
”Río Gallegos, noviembre 22, a las 9 p.m.-Ministro de Marina. Tengo la satisfacción de comunicarle que en este momento fondea en Santa Cruz la corbeta argentina Uruguay, habiendo encontrado en la isla Seymour (actualmente Isla Vicecomodoro Marambio) los miembros de la expedición Antartic, en las tierras de Luis Felipe, al Dr. Nordenskjöld, Alférez Sobral y demás tripulación del buque sueco, que trae a su bordo. Saludo a V.E.-Jefe 24 distrito”.
Estimo que teniendo a la vista este telegrama es que el prestigioso canal de televisión THE HISTORY CHANNEL en un documental realizado sobre la expedición sueca, y emitido en principio hace más de dos años y emitido últimamente también por el canal nacional ENCUENTRO incurrieran en el error de dar como arribado a Río Gallegos a la Uruguay en su viaje de retorno de la Antártida en lugar de Puerto Santa Cruz.
Para darnos alguna idea de la repercusión en los pobladores de Puerto Santa Cruz del arribo de la Corbeta Uruguay, recurrimos a los comentarios escritos por el corresponsal especial del diario La Nación publicados el martes 24 de Noviembre de 1903 y que dicen:
“Puerto Santa Cruz, 23.-El vecindario regocijado obsequió al Comandante Irízar y a sus oficiales con una copa de champaña, siendo aquéllos objeto de felicitaciones por el éxito feliz y notable de la delicada misión que se les confió.La Uruguay con todos los expedicionarios del Antartic a bordo salió esta tarde para ésa.El vecindario la despidió con vivas a la patria y saludos a nuestra bandera”.
Luego agrega:
“Puerto Santa Cruz, 23.-El doctor Nordenskjöld, Capitán Larsen y todos sus compañeros me piden que por intermedio de LA NACION salude y agradezca a la prensa de argentina su cooperación en la empresa de auxilio realizada por la Uruguay. Hoy bajaron a tierra todos los expedicionarios y fueron obsequiados por los pobladores de la localidad. A las 4 p.m. saldremos de este puerto, debiendo llegar el martes a la rada, para entrar el miércoles en el dique número 4. Corresponsal especial de La Nación”.
El científico sueco envió un mensaje de agradecimiento al primer magistrado General Roca, quien lo contestara:
“Nordenskjöld, vía Puerto Santa Cruz-Con vivo placer he recibido el telegrama en que me comunica el feliz arribo a ése punto, a bordo de la Uruguay, de V. y de todo el personal de la expedición de su mando y dirección. Es un verdadero regocijo el que proporciona a éste pueblo y a su marina el acontecimiento que devuelve al mundo y a la ciencia a tan atrevidos expedicionarios.Acepto complacido sus agradecimientos y envío a V. y demás compañeros mis felicitaciones y saludos. Julio A. Roca”.
Y así como después de treinta años, en un mes de Noviembre, se entrecruzaron las historias de la corbeta Uruguay y Puerto Santa Cruz, nuestra localidad nunca se olvidó de ella, porque dentro del marco de las celebraciones por el 110º Aniversario de su fundación, el 9 de Diciembre de 1988, su Intendente, acompañado por el Gobernador Ricardo J. Del Val y los representantes de nuestra Provincia en el Congreso Nacional, Senador Dr. Ramón Almendra, Diputados Nacionales Víctor E. Carrizo y Dr. Bernard Kramer junto a autoridades de la Casa de la Provincia, amigos y vecinos de Puerto Santa Cruz residentes en la Capital Federal y la presencia de altos jefes y oficiales de la Armada Nacional, descubrió en la cubierta del buque, entonces anclado en la Boca en la Vuelta de Rocha, una placa con la inscripción:
A la Corbeta ARA Uruguay “Testigo del nacimiento de Puerto Santa Cruz” La Municipalidad y Comunidad de Puerto Santa Cruz en el 110º Aniversario de su fundación – 1878 1º de Diciembre 1988.
Y como tiene relación con lo escrito al comienzo de este relato, voy a transcribir parte del discurso agradeciendo el homenaje leído por el Director del Museo ARA Uruguay Capitán de Navío Hugo Dietrich:
“...el 22 de Noviembre de 1903 arribó desarbolada y hermosa como todo buen combatiente para lanzar telegráficamente desde este puerto (Santa Cruz), marinero y viril, la noticia al mundo del éxito de la misión polar que llenó de honor a los Argentinos y a su Armada y que al decir de Belisario Roldán “La buena noticia de esta jornada a hecho latir en algún lugar lejano de la Suecia flores marchitas del jardín solariego y que acaso en este mismo momento, una madre vieja, encanecida por el martirio de la expectativa, abre la bandera Argentina y la inunda de lágrimas y la besa y la oprime sobre el pecho palpitante y en su lengua y en su dogma, balbucea para ella la plegaria entrecortada de todas las gratitudes,” evocante y hermoso es ver como nuevamente el pueblo argentino rinde homenaje de veneración y respeto a esta nave que está impregnada de inclemencias y corajes y en cuya larga y fecunda abnegación llegó hasta el heroísmo”.
No cabe ninguna duda, la Corbeta Uruguay después de su heroico rescate, regresando de la Antártida, toco tierra en el Continente Americano, en Puerto Santa Cruz.
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Fuentes: Departamento de Estudios Históricos Navales – Biblioteca del Congreso – Sección diarios microfilmados – Diario La Nación de fecha 23 y 24 de Noviembre de 1903 Archivo propio.

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PINGUINOS EN PUNTA TOMBO

2008-09-19T13:21:00.002-03:00

Mapa Ubicación de Punta Tombo (Fuente: Ente Trelew Turístico)

Foto de Pingüinos (Fuente: Argentour)

Punta Tombo es una de las colonias de pingüinos más numerosas de nuestro país y se encuentra a 181 Km. de Puerto Madryn y 110 Km. de Trelew. Este lugar fue declarado reserva faunística en el año 1979 con el fin de proteger esta especie y su entorno.

Estas especies tras pasar el invierno en playas del Sur de Brasil, comenzaron a acercarse a las Costas de nuestra Patagonia, y en particular a Punta Tombo, las cuales se estiman que llegan a 200.000 parejas con el fin de aparearse.

Un dato curioso que rodea a los pingüinos es que son monógamos. Primero llegan ellos, y días después las hembras.

En octubre las hembras ponen dos huevos. A diferencia de muchas especies, son ambos los que comparten la tarea de incubación y alimentación de los pichones . Los recién nacidos se independizan hacia fines de enero o principios de febrero, y cambian su plumaje entre los meses de marzo y abril, antes de comenzar la migración hacia el norte nuevamente.

VALCHETA, RIO NEGRO

2008-09-12T16:01:00.002-03:00

Valcheta es una localidad muy antigua de la Provincia de Río Negro, la cual fue fundada en el año 1833. El origen del nombre es muy discutido y consultando con la página de internet del pueblo pudimos constatar que efectivamente hay varias teorías sobre el origen del nombre:

Según Valcheta Patagonia "El topónimo Valcheta es muy antiguo, se conocen varias versiones que lo interpretan, por ejemplo "murmullo de aguas", "griterío de gente", "valle angosto", etc. Sin embargo la versión más creíble, es la otorgada por el Profesor Rodolfo Casamiquela, quien define la palabra como topónimo netamente tehuelche y que traducido significa: "Balcheta, donde se colma". Aplicado al arroyo que atraviesa nuestro pueblo, resultaría: "Arroyo que se colma" siendo además alusivo a los grandes aluviones que hacían desbordar el arroyo e inundar su valle."

Valcheta se encuentra en el centro norte de la Provincia de Río Negro. El arroyo Valcheta permite que los Valchetenses tengan una zona propicia para el cultivo de frutales y hortalizas pese a encontrarse en una zona de meseta. Cerca de Valcheta puede visitarse la Meseta de Somuncurá. También entre sus mayores atractivos contamos con el museo regional que atesora piezas palentológicas y huevos de dinosaurio y una cantidad importante de restos fósiles de la región.

Más sobre Valcheta en...

EL CENTRO GEOGRAFICO DE LA ARGENTINA

2008-09-03T18:20:00.003-03:00

Puente

Jarilla (arbusto de la zona)

Mausoleo del Cacique Ñancufil (Todas las fotos son del sitio del pueblo de Puelches)

Nada más errado que pensar que el centro geográfico de nuestro país está en algún lugar de la Provincia de Córdoba. En efecto, y desde el año 1978, un decreto determinó que la localidad de Puelches, en la Provincia de La Pampa, es el centro geográfico de nuestra república.

Puelches se encuentra en la zona sur de la Provincia de La Pampa y es la cabecera del Dto. de Cura - Có muy cercana a tres lagunas que son la Dulce, la Amarga y la Urre Lauquen. Estas lagunas son producto del tributo de los ríos que provienen de la cuenca del Desaguadero. También se encuentra cercano a este poblado el Parque Nacional Lihuel Calel y las Salinas Grandes de La Pampa, lugar del cual se explota y llega hasta nuestras mesas la sal que de allí se extrae.
Hasta allí llegaron recientemente los chicos de Austostop Argentina en uno de sus tantos encuentros y quienes se dieron el gustazo de sacarse una foto en el mísmisimo centro del país.

CUMPLIMOS UN AÑO

2008-08-15T23:36:00.004-03:00

Desde Es mi Argentina queremos agradecer a todos/as aquellos que en este año nos han seguido, nos han escrito, han colaborado y me han alentado en seguir en este blog. Agradezco a todos y cada uno de ellos: a Silvina que desde Yuto me ha pasado una hermosa data que complementaba la información que había posteado anteriormente, a Julio y Juancito Jeves que desde acá, también colaboraron con el blog, a Enrique Maccagni que desde Italia me proporcionó fotos acerca del pasado de Mina La Casualidad cuando el era un pequeño y Mina La Casualidad era un pueblo próspero, a Christian Heit por sus fotos de los Menonitas de Guatraché, al usuario de Flickr Paraná News quien agradeció su difusión de fotos de su hermosa ciudad, a Myriam Colombo por sus fotos de la Laguna Brava y la Corona del Inca, a la Profesora María Cristina Fernández del Instituto Güemesiano, a la Intendencia de Pareditas que pidió la difusión de una de sus actividades, a Emanuela de Bernardo de Irigoyen, a Yanina de Antofagasta de la Sierra, a Mirta de Personas Comunes, a Federico Süther quien desde Neuquén nos proporcionó datos muy interesantes sobre Punta Dungeness, a César Luis de Iruya, a la Lic. Graciela Osan de Jujuy, a Leonardo Montero de Córdoba y su FM fiesta en la radio, a los hermanos Luciano y Juan Pablo Borromei, y muchos otros más que de alguna u otra manera han colaborado con la difusión de NUESTRA HERMOSA REPUBLICA ARGENTINA.

SALUD POR EL AÑO CUMPLIDO Y GRACIAS.

PACHAMAMA

2008-08-01T11:41:00.007-03:00

Nuestra amiga Antofagasteña, Yanina, nos ha enviado este e mail el cual reproduzco enteramente a continuación. Las fotos que ella nos ha enviado pertenecen al usuario Alguien de Perico y son de la zona de Bárcena (Provincia de Jujuy) en donde comienza la Quebrada de Humahuaca. Hoy como bien nos acerca ella se da comienzo a los festejos de la Pachamama en todo el Noroeste Argentino. Los dejamos con el mail que gentilmente ella nos hizo llegar.

Asi es como miles de hombres y mujeres de diferentes edades, se unen para un mismo fin: rendirle homenaje a la Pachamama, la creencia mitológica incaica más popular por estos tiempos. Son muchos los lugares donde tienen lugar estos ritos, pero casi todos mantienen el mismo estilo de ceremonia, que comienza a prepararse 15 días antes. Todo por ese entonces es alegría, felicidad, esperanza y veneración. Es un dios femenino, que produce, que engendra. Pacha significa tiempo en lenguaje kolla, pero con el transcurso de los años, las adulteraciones de la lengua, y el predominio de otras razas, finalizó confundiéndose con la tierra.

alrededor de la corpachada de ofrenda a la Pachamama se escucha:
"Pachamama, santa tierra no me comas, todavía soy joven y puedo dejar semilla",
"Pachamama, devolvéme el doble de lo que te doy!",

"Pachamama, santa tierra Kusiya, kusiya! Vicuña cuay, Amá mi naicho, Kusiya, kuisya!".

Antiguo verso quechua-castellano, que se traduce literalmente:

"Pachamama, santa tierra ¡Haz que nos vaya bien! Danos vicuñas y no nos las mezquines. Danos fortuna y no nos hagas enfermar. ¡Haz que nos vaya bien!".

Finalmente se tapa el hoyo que encierra tanta esperanza y cada uno regresa a su lucha cotidiana, quedándose tan sólo un momento a celebrar a la Madre Tierra.

EL CUY, RIO NEGRO.

2008-07-19T01:04:00.004-03:00

El Cuy es una pequeña localidad de la Provincia de Río Negro ubicada a 100 Km. de Gral. Roca, a 841 metros sobre el nivel del mar. Su población apenas alcanza a los 479 habitantes según el censo del año 2001.
Se trata de un pueblo sumamente aislado de clima muy seco y sumamente frío durante los inviernos. La crudeza del invierno puede constatarse en temperaturas extremas que rondan los 12 a 15 grados bajo cero e inclusive a veces con marcas extremas aún mayores y vientos que superan los 100 km/h.
Su principal actividad se centra en la Asociación de Mujeres "Milikin Huitral" las cuales desarrollan emprendimientos vinculados al tejido artesanal en lana.
El pueblo fue fundado el 11 de Octubre de 1905 y su nombre se debe a una planta de espinas gruesas que abunda en la región. El pionero que trabajó para la creación del pueblo fue un maestro sanjuanino llamado Juan Ibáñez quien se desmpeñó como director de la escuela - albergue que funcionaba en la zona, la cual precedió a la creación de este.

ITATI, CORRIENTES.

2008-07-15T12:42:00.002-03:00

Unos 70 mil peregrinos ya arribaron a la localidad correntina de Itatí para participar de las celebraciones de la Virgen, cuyos actos centrales tendrán lugar mañana. Se estima una concurrencia total cercana a las doscientas mil personas que convierten a esta pequeña ciudad de casi diez mil habitantes en el foco de atención del catolisismo. Los fieles comenzaron a llegar a esa localidad situada en el extremo norte de Corrientes, sobre el río Paraná, desde el domingo y participaban de las misas que cada hora se celebraban en la Basílica de la Virgen de Itatí.La Policía provincial, que había desplegado en la localidad y las rutas aledañas un amplio operativo de seguridad, precisó que unas 34 mil personas llegaron desde distintas provincias y de países vecinos, en tanto que solo desde la localidad correntina de San Luis del Palmar, a pocos kilómetros de Itatí, arribaron ayer unos 35 mil fieles. Pero en la región aguardan la llegada de muchos más, hasta llegar a una cifra de unos 200 mil visitantes cuando mañana se lleven a cabo las celebraciones centrales de la tradicional fiesta religiosa. Los peregrinos, que cada año llegan de a miles a Itatí, celebrarán el 108 aniversario de la Coronación Pontificia de la Virgen de los correntinos.Los visitantes coparon ya los hoteles, escuelas y casas particulares de Itatí y zonas aledañas, además de los espacios en plazas y zonas abiertas, donde se instalaron cientos de carpas. El comisario Omar Laphitz, a cargo de operativo, aseguró que "en diálogo con el Municipio estimamos que superaremos ampliamente la cantidad de peregrinos y visitantes que tuvimos el año pasado". Los organizadores esperaban que mañana, en los actos centrales, haya en la Basílica y sus alrededores unos 200 mil creyentes.Las festividades en torno a la Virgen de Itatí es una advocación mariana y su devoción se remonta a una leyenda jesuítica, según la cual el rezo de un rosario habría salvado al misionero jesuita español Luis de Bolaños y los aborígenes que este había convertido al catolicismo de un ataque de nativos que combatían a los conquistadores. La leyenda afirma que el paso del arroyo Yaguarí se abrió por la mitad y los rebeldes emprendieron la retirada y se dispersaron, quedando el pueblo de Itatí a salvo, gracias a la intervención de la Virgen. Hoy es la patrona de la provincia de Corrientes, y goza de gran devoción popular.

Fuente: Diario Crítica de Argentina.

FIESTA DE LAS COLECTIVIDADES EN SANTIAGO DEL ESTERO

2008-07-14T14:49:00.002-03:00

Bajo el título “Madre de Ciudades, Crisol de Sueños y Esperanzas” se realizo el festejo tan esperado para la manifestación de las culturas extranjeras que habitan suelo santiagueño. El intendente este año apostó fuertemente por la diversidad de culturas y manifestó “En la Fiesta de las Colectividades se pudo disfrutar no solo de las diversas danzas, sino también de un patio de comidas, en donde se degustó las especialidades propias de cada región y una feria en donde también se aprecio la vestimenta de cada comunidad”.
Las comunidades que habitan desde hace mucho tiempo en tierras santiagueñas esperan este día con grandes ansias ya que durante todo el día su cultura, sus costumbres se manifestaron a pleno y ellos disfrutan de seguir arraigando sus raíces en nuestra tierra.
Para comenzar la jornada hizo su entrada de bandera de ceremonias municipal y de las distintas colectividades, luego se entonaron las estrofas del himno nacional argentino, y se realizo la entrega de diplomas a los miembros del jurado en agradecimiento al merito por la labor desarrollada en el 1º concurso municipal de relatos breves:¿como llegaron tus abuelos a Santiago del Estero?.
Luego sobrevino todo el bagaje cultural de las distintas colectividades en un programa que la mucha cantidad de gente pudo disfrutar en la Plaza Añoranzas.
Programa
15:30 hs misa criolla santiagueña
Don Santiago
16:00hs actuación del ballet estable de la Municipalidad de Termas de Río Hondo- danzas españolas estilizadas dirigida por la profesora Viviana Cano
16:25 hs Don Santiago
16:30 hs actuación de la academia de danzas árabes dirigida por la profesora Yesmin Llebeili
16.55 hs Don Santiago
17:00 hs presentación del ballet latinoamericano bajo la dirección de la profesora Mechi Mesad
17:25 hs Don Santiago
17:30 hs actuación del ballet de danzas italianas de la Casa d’Italia
18:00 hs entrega de la distinción al Sr. Salvador Lo bruno por ser un inmigrante que generó un valioso aporte a la sociedad de Santiago del Estero en su crecimiento industrial, agrícola, tecnológico y económico.
18:15hs entrega de premios y diplomas a los ganadores del 1º concurso municipal de relatos breves “¿como llegaron tus abuelos a santiago del estero?”
18:30 hs Don Santiago
18.35 hs actuación de la señora Yudith Rodriguez
18:50 hs cierre actuación del grupo folclorico los Cuatro de Córdoba

MAS SOBRE PUNTA DUNGENESS, SANTA CRUZ

2008-07-13T20:58:00.003-03:00

Gracias a Federico Süther quien reside en la Ciudad de Neuquén nos aporta los siguientes datos respecto de Punta Dungeness (Santa Cruz) los cuales reproduzco del mail que el mismo me hiciera llegar. Desde ya no tengo más que palabras de agradecimiento por los datos aportados.
Saludos.
Axel.

Hola Axel.
he leido en tu blog que acceder a Punta Dungeness es dificultuoso, ya
que la ruta 40 empieza (o termina) en el Faro de Cabo Virgenes. Quiero
mencionarte que he trabajado por más de 4 años a pocos metros del Faro
Dungeness (Chile), en la Planta que por ese entonces operaba Perez
Companc, y que accediamos comodamente en verano e invierno a la misma.
Incluso se puede llegar a unos 200 metros del faro por camino
(S52.39379 W68.427961), y es posible llegar a la punta en automovil,
con ciertas precauciones. Además podrás verificar la existencia de
estos caminos en Google Earth. Algunos datos para tu interes:
Ciudad del nombre de Jesus (ruinas) (S52.33241 W68.40309) Se puede
acceder en vehículo 4x4 a este punto.-
Planta Compresora y tratamiento (ex Perez Companc) (S52.389617 W68.421577)
Centro de informacion y turistico de la reserva faunistica (S52.365196
W68.405196)
Espero haberte sido de utilidad. Felicitaciones por tu trabajo.
Saludos

Federico Süther
Neuquen

ISLA DEL CERRITO, PROVINCIA DE CHACO

2008-06-17T23:05:00.003-03:00

Fotos de la página de internet de la Isla del Cerrito.

La Isla del Cerrito se encuentra justo en la confluencia de los Ríos Paraná y Paraguay a 57 Km. de la Ciudad Capital de la Provincia de Chaco, Resistencia, y tiene una superficie de 12000 hectáreas. Por su cerro, que se eleva 15 a 20 metros sobre el nivel del río, fue el sitio elegido para instalaciones militares en distintas épocas y capital del Territorio Nacional del Chaco; lo que confirma su importancia geopolítica.
Justamente esta isla contiene en ese pequeño pedazo de tierra una gran historia que nos retrotrae desde la mísmisima época de la conquista española hasta la triste Guerra de la Triple Alianza. En efecto, en 1528 la isla fue avistada por el navegante Sebastián Gaboto y desembarcó en ella. Durante la época de Juan Manuel de Rosas, la isla fue objeto de una también parte de las controversias que involucraban la lucha entre Unitarios y Federales. Posteriormente formó una parte importante de la triste historia de la Guerra de la Triple Alianza en donde la isla fue tomada por tropas brasileras y recién el 3 de febrero de 1876 se estableció que, "queda reconocido definitivamente como perteneciente a la República Argentina el Territorio del Chaco hasta el canal principal del Río Pilcomayo". Artículo 2 y que "pertenece al dominio de la República Argentina la Isla del Atajo o Cerrito", Art. 3 frente a una reclamación del gobierno Argentino, el Brasil desalojó la guarnición y fortificaciones que mantenía el Cerrito.
La isla del Cerrito cuenta hoy en día con un museo con una gran cantidad de materiales que fueron encontrados en sus playas durante las bajantes de los ríos, también para los amantes de la pesca se cuenta con una zona muy propicia para el pique del Dorado, Surubí, Patí, Manguruyú y el moncholo. Sumado a ello la isla goza de un clima subtropical muy benigno que hace que su visita pueda realizarse durante todo el año disfrutando de sus hermosas playas.

ANTOFALLA , PROVINCIA DE CATAMARCA

2008-06-05T21:41:00.003-03:00

Vista Parcial de Antofalla.

Camino a Antofalla en el Salar que lleva el mismo nombre.

Vista de Antofalla.

Vega Los Colorados (camino a Antofalla).

Vista de Antofalla.

Vista de la Iglesia de Antofalla.

Antofalla es un pueblo de apenas 45 habitantes recostado sobre las laderas de las Sierras que llevan su mismo nombre y custodiado por el dormido volcán, también homónimo, de 6409 metros de altitud. Se encuentra refugiada en la desembocadura de un antiguo cono de deyección lo que posibilita un resguardo natural de las inclemencias del clima. Se ubica también a la vera del Salar de Antofalla, el cual es el más largo del mundo ya que cuenta con una extensión de 163 Km.
Acceder a ella nos es fácil: Desde Antofagasta de la Sierra se toma un desvío que serpentea entre maravillosas montañas y pequeños oasis denominados vegas que son los lugares únicos aptos para el desarrollo de pasturas para animales, principalmente llamas, burros y cabras. El camino es en constante subida hasta trepar a los 4667 metros sobre el nivel del mar, atravesando así las Sierras de Calalaste. Desde allí se puede divisar a lo lejos el pueblo pero para llegar hay que bajar cerca de 700 metros y luego cruzar a lo ancho el Salar de Antofalla. Este camino se abrió recién en el año 1989 y antes se accedía a través de un antiguo camino minero que proviene desde la localidad de Tolar Grande, ubicada en la Provincia de Salta, hoy todavía en uso por aquellos aventureros que visitan el lugar desde Salta.
Antofalla posee una escuela primaria, la cual como gran parte de las escuelas de la Puna funcionan desde Septiembre hasta mayo, debido a que el crudo invierno cuyas temperaturas suelen descender a -20º C no permiten la asistencia de los chicos a la misma. También cuenta con una pequeña iglesia construida en el año 1963 y casas de adobe en sus alrededores. Un dato de curiosidad lo constituye su calle principal, la cual es un verdadero símbolo de la solitud de su entorno: se llama Soldedad.
En las cercanías del pueblo se encuentra también algunas lagunas que son denominadas bajo el nombre de "Ojos de Campo", extrañas lagunas separdadas por muy pocos metros una de las otras que poseen distintos colores. También cercar de allí se encuentran el caserío de Botijuelas en donde vive el solitario Simón Morales y Las Quinuas en donde viven Antonio Alancay y Catalina Ramos. Su Historia, maravillosamente relatada, se puede leer aquí.

STROEDER, PROVINCIA DE BUENOS AIRES

2008-05-29T21:36:00.003-03:00

Estación Stroeder.

Los campos en los alrededores de Stroeder fueron objeto de una reciente gran sequía (Foto Archivo de Clarin).

Hospital de Stroeder.

Stroeder es un pequeño poblado ubicado al sur de la Provincia de Buenos Aires, en el Partido de Patagones, a 75 Km. de su cabecera, Carmen de Patagones. Cuenta en la actualidad con una población cercana a los 1970 habitantes y su nombre tiene origen en una empresa de colonización de gran importancia que se afincó a principios del siglo pasado. El poblamiento se asentó alrededor del año 1913 y fue habitado primitivamente por Alemanes del Volga, Italianos y Españoles.
La historia del pueblo se origina alrededor de 1910 cuando Julio Adrián y Eduardo Mulhall se adjudicaron casi 30.000 hectáreas de tierras en la zona. Esta tierras fueron transferidas luego en el año 1911 a Hugo Stroeder quien levantaría la Colonia "Emporio Stroeder", de allí deviene su actual nombre.
La llegada del ferrocarril posibilita el desarrollo del pueblo quien se conecta por medio de este a Bahía Blanca (hacia el norte) y a Carmen de Patagones (hacia el sur) en el año 1920.
Dadas las características de la zona y las escasas lluvias que hay solo se pueden realizar algunos cultivos menores. Recurrentemente la situación del campo en Stroeder y en toda la zona sudoeste de la Provincia de Buenos Aires es verdaderamente desesperante con graves sequías y cuantiosas pérdidas de cabezas de ganado ante la ausencia de pasturas y de lluvias.

PUNTA DUNGENESS, SANTA CRUZ

2008-05-27T09:04:00.003-03:00

División Política de la Provincia de Santa Cruz y área en detalle.

Ambas fotos son de la Punta Dungeness vista desde el Faro del Cabo Vírgenes. (Fotos de Telpin Educa)

Foto área de la Punta Dungeness (Fotogametría del Servicio de Hidrología Naval).

Punta Dungeness es una lengua de tierra ubicada al extremo sur del Cabo Vírgenes en la boca del Estrecho de Magallanes cuya ubicación es a los 52º 24' latitud sur y 68º 27' longitud oeste. Se trata ni más ni menos de la punto extremo meridional del Cabo Vírgenes - a 6,1 Km. del faro - en donde termina la línea divisoria limitrofe continental entre Argentina y Chile, es decir es el extremo sur continental de la República Argentina, constituyéndose allí el Hito Internacional Nº 1 entre ambos países. La altitud de las barrancas costeras en ese punto descienden respecto del Cabo Vírgenes de 46 a 30 metros de altitud. Llegar hasta allí ya en si constituye un verdadero desafío ya que la Ruta Nacional 40 - su nueva traza - llega hasta el Faro del Cabo Vírgenes y desde allí no hay más nada. Por otro lado que aún pendiente unir a esta con el Cabo Espíritu Santo en el extremo norte de la Isla de Tierra del Fuego. Esperemos que algún día este proyecto pueda concretarse.

La línea divisoria del límite Argentino - Chileno que va de Punta Dungeness al Cabo del Espíritu Santo (conocida como el límite exterior de la boca del Estrecho de Magallanes) fueron objeto de una solución límitrofe dentro del marco del tratado de límites que puso fin al conflicto sostenido con el hermano país por la demarcación definitiva en la zona del Beagle, situación que fue refrendada por la ciudadanía el 25 de noviembre del año 1984 y que puso fin a un conflicto de larga data, talvez un detalle menor que con el paso del tiempo no se tome demasiado en cuenta en los manuales cuando se habla de la solución a dicho diferendo, ya que era un acuerdo secundario respecto del conflicto límitrofe principal.
Más sobre la Punta Dungeness aquí

DOLAVON, CHUBUT.

2008-05-24T10:42:00.005-03:00

Vista Parcial del Canal

Capilla de Dolavon

Vista Parcial del pueblo

Antiguo Hospital de Dolavon

Tras un largo rato de no escribir en el blog por motivos laborales y personales que me impidieron darle tiempo al mismo, estamos nuevamente aquí en ES MI ARGENTINA para escribir sobre otro pueblo más de nuestro hermoso y querido país. En esta ocasión me voy a referir a Dolavon.

Dolavon se encuentra en el Valle inferior del Río Chubut a 37 Km. de Trelew y a 56 Km. de Rawson. Se trata de un pequeño pueblo muy apacible situado también muy cerca del famoso pueblo de Gaiman, ambos pueblos tienen su origen en la instalación de los colonos Galeses quienes habitaron la zona y echaron raíces aquí comerciando pacíficamente con los Tehuelches.

Dolavon tiene su origen en el año 1915 tras el fraccionamiento de campos con fines de instalar una nueva población. Este es su origen, sin embargo, se toma como fecha fundacional el 21 de Abril de 1919 que es el momento en que se elige el primer Concejo Deliberante. Su principal fiesta se desarrolla el 1º de Marzo, el día de San David Patrono del pueblo Galés. Su significado deviene del Galés Vuelta del Río o Prado junto al Río debido a que la zona es una de las más fértiles de la provincia.

Con la llegada del ferrocarril el pueblo cobra un mayor dinamismo que le permite poder sacar la producción de sus tierras entre ellas trigo y cebada. Ya para el año 1920 funcionaban dos molinos harineros siendo hoy en día atractivos turísticos del lugar.

Otros de sus atractivos turísticos son las capillas de San David, perteneciente a la Iglesia Anglicana, la capilla de Glan Alaw, de la Iglesia Calvinista, construida incluso antes de la fundación del pueblo, siendo esta la más antigua de todas, la Capilla Carmel construida en el año 1920 y la Capilla Ebenezer quien tuvo varias reconstrucciones debido a sucesivas inundaciones que la destruyeron.

Sin lugar a dudas cuando uno vaya a Chubut y ande por Puerto Madryn o por Rawson bien vale la pena pasarse aunque sea de pasada por estos pueblitos hermosos tanto de Gaiman como Dolavon.

VILLA PARANACITO, ENTRE RIOS

2008-04-02T20:03:00.003-03:00

Fotos de Luciano Borromei

Villa Paranacito es una ciudad de algo más de 7500 habitantes (contando los que viven en sus alrededores) ubicada al sur de la Provincia de Entre Ríos en la zona del delta. Se trata de uno de los lugares más bellos del delta entrerriano distante 182 Km. de la Ciudad de Buenos Aires y accesible a traves de la Ruta Nacional 12 que luego conecta con la Ruta Provincial 46. El pueblo fue fundado el 25 de Mayo de 1906 y fue colonizado principalmente por inmigrantes del centro de Europa y Europa Oriental.

En el núcleo urbanizado se encuentra la municipalidad, la Parroquía de Nuestra Sra. de las Islas, clubes y escuelas además de un pequeño centro comercial y una terminal de micros. Fuera de allí los pobladores viven en al borde de innumerables canales de agua por los que su circulación se hace normalmente en lanchas o botes.

Sin lugar a dudas su mayor atractivo rádica en la tranquilidad y en la cercanía de grandes centros urbanos como así también en un lugar ideal para los amante de la pesca, avistadores de aves y fotográfos.

También cuenta entre sus atractivos el desfile de carrozas náuticas que durante la segunda semana del mes de noviembre se hacen en la villa. Sus particularidades únicas hacen que esta fiesta fuese declarada como fiesta provincial.

El carácter particular de estas carrozas hacen que sea esta fiesta una auténtica fiesta regional ya que se acercan a él mucha gente de los alrededores para presenciar un espectáculo único en Argentina y talvez como pocos en el mundo.

Entre otras fiestas también se destacan la fiesta del Isleño que se realiza los días 31 de Octubre y la fiesta del inmigrante también durante el mencionado mes, razón por la cual llegamos a la conclusión que los meses de Octubre y Noviembre son los meses ideales, no solo por el clima, para la visita de este hermoso lugar.

FOTOS DE EPECUEN, PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

2008-02-24T11:36:00.005-02:00

Víctor Cáceres nos envía estas fotos de Epecuén tomadas muy recientemente. Agradecemos a Víctor desde Es mi Argentina por su desinteresado aporte.
Anteriormente hemos escrito sobre Epecuén este pueblo de la Provincia de Buenos Aires que quedó enteramente bajo el agua en el año 1985 bajo las aguas de la Laguna que lleva su mismo nombre.
Nuevamente Víctor, tarde pero seguro, muchas gracias.

ALGUNAS FOTOS DEL PUEBLO MAS AL NORTE DE ARGENTINA: EL ANGOSTO, JUJUY

2008-02-19T23:15:00.007-02:00

Este verano nos dispusimos a llegar a uno de los lugares más remotos de Argentina: El Angosto. Situado a 90 Km. al oeste de La Quiaca y recostado sobre el Cerro Branqui este es el poblado más al norte de la República Argentina.
Ya anteriormente me había referido a este poblado en un post que pueden ver aquí.
En el Angosto viven aproximadamente 60 familias que subsisten de su propia producción de ganado y cultivos, merced al microclima que allí hay que les permiten buenas condiciones para algunos cultivos, aguas permanentes provenientes de los ríos San Juan y Mojinete y el desarrollo de ganado caprino, ovino y camelidos. Rara vez salen de aquel remoto lugar del que solo pasan algunas veces gente proveniente de Bolivia para tomar un atajo atravesando camino y volver a su nación nuevamente.
Las fotos y el video fueron tomados desde lo alto de una montaña cercana a El Angosto. Dicha zona es conocida como Filo del Angosto. Los invitamos a verlas.
Saludos.

Axel.

FERIA DE LA PUNA.

2008-02-16T21:20:00.010-02:00

Después de algunos días de no postear lo hago con uno de mis lugares preferidos: Antofagasta de la Sierra.
Es que allí desde el 15 al 17 de Febrero se realiza la Feria de la Puna que lleva su edición número 17.
Se trata de un encuentro de pobladores de todos los rincones del Dto. de Antofagasta de la Sierra, el más grande de Catamarca y a la vez el más despoblado, y en la misma hay una muestra artesanal, concurso de hilado telleres de alfarerìa, de comidas regionales, etc. y concurso ganadero de camelidos y ovinos. Este atractivo que se realiza en estos días hace de este pequeño lugar que se llene de turistas de todas partes no solo de Catamarca sino de Argentina y extranjeros que curiosos van a conocer las bellezas de la Puna Catamarqueña.
Sin lugar a dudas Antofagasta de la Sierra posee la cálidez, la amabilidad y la hospitalidad de su gente y un sinfín de bellezas naturales a sus alrededores como los volcanes de Antofagasta y la Alumbrera, además de más de 200 volcanes a sus alrededores, los petroglifos de Peñas Coloradas, el campo de los Tobas, los salares del Hombre Muerto y Antofalla, el Volcán Galán, las Lagunas Grande, Diamante, Antofagasta, Alumbrera, los campos de piedra pómez, la Mina Incahuasi y otros pueblos como Antofalla, Los Nacimientos, El Peñón y caseríos dispersos.
Es un lugar digno de conocer, disfrutar y de vivirlo con todos los sentidos.

Vale la pena llegar hasta allí!!!

CONCURSO DEL QUESO DE LA CABRA EN PURMAMARCA

2008-02-05T22:00:00.000-02:00

Los ganadores del concurso

Coplera

El jurado prueba los quesos de los participantes

Desfile de Gauchos alrededor de la Plaza 9 de Julio

Postal de Purmamarca tomada en el Km. 4 de la Ruta 52

Postal de Purmamarca tomada desde el Cerro El Porito

El pasado 26 de Enero estando de vacaciones junto a Roslie tuvimos la oportunidad de estar en Purmamarca para la Fiesta del Queso de Cabra.
Encontramos a Purmamarca un poco cambiada respecto de tres años atrás: más negocios, más hoteles, mayor infraestructura, edificio de escuela nuevo, señal de celular, cuatro manzanas construidas más que rodean al Cerro El Porito con la consecuente degradación del mismo y también menos gente que habla con la típica tonada de allí y más gente que habla con la tonada de acá (Porteño).
Pese a algunos cambios que no son del todo positivos como la aún ausencia de planificación urbana y regional y de otros que si lo son, el balance es que Purmamarca sigue siendo un lugar maravilloso que no solo vale la pena conocer, sino también de disfrutar con todos sus sentidos.
Hablaba del progreso de Purmamarca por un lado, pero por el otro debo hablar del rescate de algunos valores propios de la idioscincracia del lugar. Uno de ellos es el famoso concurso del queso de cabra que en lleva su XXI edición y cuyos organizadores son la Asociación Purmamarca y la Biblioteca Popular Viltipoco.
El concurso del queso de cabra promueve la difusión de las queseras de la región de usanza tradicional. El objetivos de su realización es propender al mejoramiento del queso de cabra realizado ancestralmente y ampliar las oportunidades de los artesanos queseros, favoreciendo el consumo de su producto y su comercialización.
El programa de esta hermosa fiesta incluyó la recepción de autoridades, invitados especiales, queseros participantes de distintos parajes cercanos a Purmamarca como Estancia Grande, Tumbaya, Tumbaya Grande, Tunalito, La Ciénaga y las lejanas Tucsa y Huachichocana. Luego sobrevino el izamiento de la Bandera Argentina en la Plaza 9 de Julio, palabras de bienvenida de las entidades organizadoras, desfile de gauchos y ya al mediodía se dió comienzo en las instalaciones del Club Santa Rosa del concurso del queso de cabra. Allí el jurado ha probado la pericia de los 16 participantes de dicho concurso y cuando dieron su veredicto invitaron a los presentes a acercarse y comer un poco de queso de cabra, animándolos como a nosotros a comprar un queso para llevarse de recuerdo. Mientras tanto corrían las empanadas de carne, pollo y de queso, los tamales, las humitas, la pizza bien caserita y el platazo fuerte: Asado con choclo, queso con papas para acompañar como dice la canción de Tomás Lipán Don Heriberto. Mientras todos los asistentes comíamos se difundieron los ganadores, se cantaron algunas coplas y ya a las 15 cuando nosotros lamentablemente nos estábamos yendo se comenzó con la ceremonia de dar de comer a la Pachamama al pie de una apacheta que estaba preparada en el predio del club.
Luego se siguió con la señalada y enfloramiento de la hacienda y se brindó con chicha.
Junto con el concurso del queso de cabra también se realizó la XX edición de la fiesta de la Pachamama quien tuvo como invitado especial a numerosos músicos, entre ellos Memo Vilte, Che Mandinga, las copleras Paulina Chañi y María Ramos, Hugo Cazón, Supay Tawa, La Tribu, Sonko Puca, todos ellos de la región, y como siempre la participación especial de un hijo predilecto de esta tierra: Tomás Lipán. Lamentablemente esta parte de la fiesta nos la perdimos ya que teníamos nuestra vuelta de San Salvador de Jujuy a Buenos Aires a las 21 horas.

PAREDITAS, CAPITAL DEL OREGANO, MENDOZA

2008-01-08T12:11:00.000-02:00

Pareditas es un pueblo pequeño ubicado estrátegicamente en la zona central de Mendoza en la confluencia de tres rutas, dos nacionales (la 40 y la 143) y una provincial (la 101). La misma cuenta con una población de 1250 habitantes y es una zona viñatera por excelencia como todo el Valle de Uco. Sin embargo, Pareditas se ha vuelto famosa por su producción de orégano de excelente calidad. Durante el mes de enero, este pueblo es sede de la fiesta provincial del orégano. En el día de hoy he visto en el foro de Autostop Argentina un aviso de la Gerencia de Turismo de la Municipalidad de San Carlos difundiendo esta fiesta provincial que reproduzco a continuación:

"Estimados Amigos, luego de haber recibido su grata presencia en nuestro Departamento, deseamos comentarles acerca de un festival que se realiza tradicionalmente en el mismo. Se trata de la Fiesta Provincial del Orégano, el mismo tiene lugar en el distrito Pareditas (San Carlos). Este pueblo es el principal productor de orégano del país y por lo tanto es un orgullo para nosotros contar con tan importante actividad económica y cultural. Desearíamos que a través de su página web pudieran ayudarnos a difundir dicho evento. La Fiesta se realizará durante los días 11, 12 y 13 de enero de 2008, en el predio del Polideportivo Municipal de Pareditas. Para mayor información comunicarse con el tel. (02622) 452012, o vía mail: turismo@msc.gov.ar. Desde ya muchas gracias por la atención a nuestro pedido. Atte.-Gerencia de Turismo - San Carlos - Mza.-"

MAS INFORMACION DE YUTO, JUJUY (COLABORA SILVINA SALINA)

2008-01-06T13:59:00.000-02:00

Silvina me ha enviado el otro día un mail preguntando como hacer para colaborar con el blog y lógicamente le he contestado que simplemente enviándome un e mail con la información yo se la publicaría.

En el día de hoy me encuentro con este e mail al que te agradezco mucho lo hayas enviado para que entre todos podamos conocer un poco más de nuestros pueblos, de distintos lugares de nuestra Argentina que muchas ni conocemos, que muchas veces ignoramos. Es cierto hay muchos Yuteños que están lejos de su querido pueblo y que seguramente lo extrañan y a veces pienso que debe uno sentirse bien viendo su pueblo en Internet, es una sensación que yo particularmente no la experimento porque vivo en Buenos Aires y estoy muy cerca del lugar en donde me crié, donde pasé mi niñez y mi adolescencia.

A continuación los dejo con la reproducción del e mail que Silvina Velia Salina me ha enviado:

Saludos.

Axel.

"Estimado Axel, al escanear las fotos, se vuelven demasiado pesadas, e imposibles de reenviarlas, veré como solucionar este inconveniente.
Espero poder enviarte mas datos importantes, lo haré en las próximas semanas.
Te agradezco de corazón, la difusión de mi amado pueblo, somos muchos los yuteños que estamos lejos, y al ver plasmado en Internet un pedazo de nuestra historia, nos hizo soñar, y valorar nuestras raíces.
Un cordial saludo
SILVINA VELIA SALINA"

YUTO...

PANORAMA FÍSICO DE YUTO.

¿Dónde se encuentra este pintoresco y tranquilo lugar?

Se encuentra ubicado en la región noroeste de la provincia de Jujuy, y limita al norte con el Rio Piedras, que lo separa de Salta; al oeste las montañas de Calilegua; al Este el rio San Francisco y al Sur, con el arroyo Yuto.

Terrenos llanos, poblados de infinitas variedades de árboles, arbustos, pastos abundantes. Ríos, arroyos que unidos a las frecuentes lluvias de primavera, estío y otoño, favorecen la fertilidad del suelo, desarrollándose con el clima tropical ésta exuberante vegetación. Tapires, tigres, leones, chanchos del monte, reptiles, coatis, peludos de toda clase e infinidad de aves conforman la fauna lugareña.

CONOCIENDO EL ORIGEN DEL NOMBRE...

El arroyo de Yuto, nace en las sierras de Calilegua, y corre de Oeste a Este hasta desembocar en el Rio San Francisco en verano, pues a pesar de tener un regular caudal de agua, ésta se pierde en los arenales del lecho, llegando al río San Francisco, únicamente en epoca de precipitaciones.

Cuentan los antiguos habitantes, que en éste arroyo, tomaba agua un toro sin cola y al ser éste el paradero del animal, designaron al arroyo con el nombre de Yuto, palabra común en muchas provincias argentinas, para designar al animal rabón, esta es una de las historias.

Según otros el nombre deviene de que como a pesar de tener agua permanente el arroyo, no llega hasta el Rio San Francisco, quedando por lo tanto yuto.

El bautizo del pueblo, se hizo en el año 1906, con la llegada del ferrocarril, desde esa fecha se le llamó a la estación YUTO, hasta ese entonces, el pueblo se llamaba "SAN MIGUEL".

YUTO Y SUS PRODUCCIONES

La explotación del bosque, en los orígenes, fue uno de los recursos de mayor pujanza para Yuto, ya que en 1906, el señor Pablo Denti, con la adquisición del aserradero mas grande de la república Argentina, edificó casas de madera para obreros, edificios para almacén, hotel, hospital, correo, comisaría y administración, dando trabajo por muchos años a mas de mil obreros.

En 1908 se creó la Oficina de CORREOS Y TELÉGRAFOS.

El 12 de Octubre de 1910, se fundó la ESCUELA NACIONAL Nº 30.

En 1914, se crea la OFICINA DEL REGISTRO CIVIL.

POSTALES DE MI BARRIO

2007-12-24T13:39:00.000-03:00

Puente y Puente Transbordador Nicolás Avellaneda

Mural en el mal llamado "Barrio Chino" (Garibaldi al 1700)

Conventillo reciclado en Magallanes y Garibaldi

Faroles de Caminito

Caminito

Vías a la altura de la calle Garibaldi al 1300

Puente Transbordador Nicolás Avellaneda iluminado

Mural de Pérez Celis en el estadio de Boca Juniors

Atardecer desde mi ventana

Darsena Sur

Usina de la Música (Av. Pedro de Mendoza y Av. Benito Pérez Galdós)

Mural en el Barrio Alfredo Palacios (Catalinas Sur)

FOTOS DEL CEMENTERIO DE LA RECOLETA

2007-12-23T14:46:00.001-03:00

ANTOFAGASTA DE LA SIERRA, CATAMARCA

2007-12-10T09:47:00.000-03:00

Vista Panóramica de Antofagasta de la Sierra desde el Cerro de la Cruz

Mapa de Antofagasta de la Sierra y alrededores en la Plaza principal

Cartel

Calle de Antofagasta de la Sierra

Iglesia de Nuestra Sra. de Loreto

Atardecer desde el Cerro Amarillo

Petroglifos de Peñas Coloradas

Volcanes Antofagasta y Alumbrera

Vista de la Laguna de Antofagasta desde el Pucará de Antofagasta al pie del volcán.

Hoy dejamos el gris día de la Ciudad de Buenos Aires para irnos a la maravillosa Puna de Atacama, más concretamente a la Provincia de Catamarca y más aún a la Villa de Antofagasta de la Sierra.
Antofagasta de la Sierra es un pueblo ubicado a 585 Km. al noroeste de San Fernando del Valle de Catamarca. Se encuentra emplazado en la zona conocida como Puna de Atacama y es la ciudad capital del departamento homónimo.
En sus más de 20000 Km2. solo existen poco más de 1200 habitantes de los cuales casi mil viven en Antofagasta de la Sierra. Los restantes habitantes se distribuyen en pueblos menores como El Peñón, Antofalla y Los Nacimientos y en caseríos dispersos.
Se trata Antofagasta de la Sierra de un verdadero oasís en el medio del desierto bañado por el río Punilla donde crecen verdes pastos que permiten la crianza de ganado principalmente caprino, mular y llamas y vicuñas.
A 3200 metros sobre el nivel del mar y coronado por los apagados volcanes de Antofagasta y Alumbrera se encuentran a sus pies dos lagunas que respectivamente llevan los mismos nombres de los volcanes. Ya acercándonos al pueblo la formación pétrea del Torreón marca la proximidad del pueblo y de sus casas principalmente realizadas en adobe.
La zona es verdaderamente un desierto en donde solo llueven escasos 200 mm. anuales, cuando llegan a esa marca. La amplitud térmica entre el día y la noche es muy marcada teniendo días de casi 30º y noches que orillan los 0º en verano y en invierno con temperaturas muy crudas y que sobrepasan varios grados bajo cero.
Hoy, 10 de Diciembre, Antofagasta de la Sierra está de fiesta porque se festeja el día de su virgen patrona: Nuestra Sra. de Loreto.
Antofagasta de la Sierra y sus alrededores tienen mucho para mostrar al visitante todo el año: la Feria de la Puna, sus volcanes, sus salares, sus pinturas rupestres, petroglifos, la policromía de sus montañas, la cálidez de su gente, sus lagunas, avistajes de aves, sus campos de piedra pómez, sus minas abandonadas, sus pueblos perdidos en el silencio de la nada. Un lugar sin dudas digno de visitar.

YUTO, TIERRA DE TRABAJADORES

2007-11-28T19:00:00.000-03:00

Hoy hablando con mi amigo Juan Jeves me comentó la existencia de este video que comparto con todos Uds. realizado por su tío Daniel "Pirucho" Jeves acerca de este hermoso pueblo Jujeño de la zona de las Yungas.

Los invito a que lo vean...

MINA LA CASUALIDAD EN EL PASADO

2007-11-27T21:37:00.000-03:00

Gracias a Enrique Maccagni que desde Italia recuerda a su querida tierra de Mina la Casualidad es que en esta ocasión les quiero mostrar algunas fotos escaneadas que datan del año 1952. Enrique por áquel entonces era tan solo un pequeño pero su recuerdo de esta lejana tierra perduró hasta nuestros días, y hace poco, leyendo este blog rememoró aquellos tiempos que él supo contarme en varios mails y que en la entrada anterior la hago extensiva a todos los lectores.
En el día de hoy la hija de Enrique, Valentina, me envió estas fotos que queremos compartir con todos Uds. Nos cuenta que el nene que hace de pistolero en la foto es Enrique, en otra foto puede apreciarse como se descarga el mineral en los camiones y en otra Enrique está junto a un chofer amigo.
Valentina cuenta también, muy acertadamente, lo valerosa que ha sido su abuela para emprender un viaje de semejantes características con un pequeño, recordemos año 1952 a la Puna Salteña. También nos cuenta una pequeña anécdota de su abuela que siendo cocinera de los camioneros que hasta allí llegaban cometió un error al condimentar con azúcar unos huevos fritos. Pese a ello los camioneros que hasta allí llegaban comieron igual.

VIVENCIAS DE MINA LA CASUALIDAD, SALTA

2007-11-26T19:33:00.000-03:00

Hace ya unos meses atrás había escrito una entrada sobre el poblado fantasma de Mina la Casualidad, en la Provincia de Salta a pocos Km. de la frontera con Chile.

Resulta ser que hace dos días atrás me escribe de Italia Enrique Maccagni quien ha vivido en Mina la Casualidad en el año 1952. Sus palabras cargadas de un gran contenido emotivo me movilizaron a solicitarle permiso para publicar en el blog sus e mails, consecuentemente, sus vivencias en este pueblo que alguna vez ha albergado casi 2000 habitantes con todos los servicios incluidos (confitería, bar, hotel, iglesia, luz eléctrica, gas natural, cloacas, agua corriente, teléfono, etc) todo esto hasta que en 1978 se decreta el cierre de la mina de azufre en que se sustentaba la vida del pueblo y que se explotaba a unos 15 Km. de allí.

Pasó a ser un pueblo fantasma, desolado, saqueado, olvidado en el medio de la Puna, en el medio de la nada.

Los dejo con los relatos:

Dice Enrique Maccagni el 24 de Noviembre de 2007 a mi correo electrónico:

Estimado è leìdo el articulo sobre la mina La casualidad, perdone mi castellano pero quiero decirLe que yo con mi madre cuando tenìa 5 anos estuve en ese lugar y fuì a la escuela mi madre Italiana trabajaba como cocinera y hacìa de comer a los choferes. estuvimos en el ano 1952. me quedò ta impresa en mi mente. y le agradezco todo lo que usted escribiò que corresponde a la verdad. en el ano 1989 quise volver con mi hija a visitar ese lugar pero lamentablemente pudimos solamente llegar con el tren de las nubes hasta el puente y volvimos. me hubiera gustado llegar hasta Socompa cosa que no se pudo hacer.
perdone mi escritura pero ahora con internet (yo vivo en Italia) usted me hizo vivir unos momentos de mi juventud muy importante. hay soy abueno tengo 60 anos pero si pudiera me gustar'a volver antes de morirme a LA MINA LA CASUALIDAD lugar donde vivì un ano escuela 1 grado inferior todavìa conservo el boletìn de la escuela.
la saludo con mucho afecto
enrique Maccagni
Italia

A lo que le contesto el mismo día:

Enrique tu mail es verdaderamente emotivo. Mina la Casualidad es uno de los tantos lugares al que yo quisiera visitar alguna vez. He estado relativamente cerca de allí en Antofalla y en Antofagasta de la Sierra (en Catamarca) durante el año 2006 y me he quedado con las ganas de conocer. Te envio unos links para que veas algo más de este hermoso lugar son de una gente que suele ir allá:

http://viajeros4x4.com/Pag03.htm

http://viajeros4x4.com/2005-12/casualcasual.htm

http://viajeros4x4.com/2006-10/fa-minajulia.htm

Quiero pedirte permiso para poder publicar tu e mail en el sitio porque más allá de si has escrito bien o no tu castellano se entiende muy bien y las emociones también y eso me hace muy feliz.

Un gran abrazo.

Axel.

Dos días después escribe nuevamente Enrique desde Italia comentándome:

Hola Axel me gustaria muchissimo ver mi e-mail publicada en el sitio. Los links que me mandaste me impresionaron mucho, ver esos lugares adonde yo estuve cuando ero tan ciquito casi me hicieron llorar. Mi mamà ahi trabajaba pero yo pase momentos importante que quedaron en mi mente y que siempre he contado a mis hijas y ahora a mis nietos. Pensar que en ese lugar ahora abandonados habia gente que trabajaba, una escuela.......como pasò el tiempo!
Muchas graciàs Enrique

Ah me olvidè.........tengo una foto del 1952 con mi mamà yo y los choferes, voi a pedir a mi hija si puede mandartela.

Un abrazo

Enrique

Con todo gusto Enrique cuando llegue la foto la publicaré porque parte de Es mi Argentina también es tuyo y de todos los que gustosos quieran acercarnos sus vivencias, sus recuerdos, sus costumbres, sus historias, su pueblo.

EL PUEBLO MAS ALTO DE ARGENTINA

2007-11-24T09:20:00.000-03:00

Todas las fotos y el mapa corresponden al portal de la Cámara de Diputados de Salta

Olacapato es uno de los tantos pueblitos de nuestro país que se sitúan en zonas que son inhóspitas. Podría tratarse también de uno de los tantos pueblos pequeños, casi minúsculos, que no figuran en los mapas o bien simplemente uno de los tantos pueblos de la Puna. Bien podría decirse cualquiera de estas cosas sobre Olacapato, pero sin embargo el mismo tiene algo que lo distingue de todos ellos: es que se trata del pueblo más alto de la Argentina.
Nos relata la usuaria Sommer en su viaje para donar distintos elementos a escuelitas de la Puna en Ruta0.com: "Y así, kilómetro tras kilómetro, llegamos por fin al paraje Olacapato. Me sorprende que tenga nombre un lugar así, y que hasta figure en el mapa, ya que lo único que hay, es la escuela y dos o tres casitas de adobe…y nada más en esa inmensidad. Y todos los demás son similares.
Salió a recibirnos Salomón Ordoñez, su director, que junto a dos maestros, Beatriz Medina y Gabriel Echazú, hacen patria silenciosamente, educando allí a 61 niños, muchos de los cuales son “albergados”, ya que viven muy lejos. Nos sorprendió la garra y el empuje con que lograron tener, de a poquito, armando con una enorme paciencia, computadoras, y hasta una radio!. Sí, la FM 105.5 “Martín Miguel de Güemes”, que abarca 3 o 4 kilómetros. Y también tienen un invernadero, construido bajo el nivel del piso, y cubierto con hierros y plástico. Y allí, a 4000 metros de altura, en plena Puna, con vientos fuertísimos y una gran amplitud térmica, ya que de día, un sol abrasador, y de noche un frío extremo; allí como les decía, cultivan lechuga, acelga, tomates, ajies, maíz…, lo que les permite tener a su alcance verdura fresca. No podíamos salir de nuestro asombro…y admiración."
Pero Olacapato no siempre fue así tuvo su época de esplendor con el ferrocarril, el famoso ramal C 14, cuando este funcionaba hasta Estación Socompa. En sus mejores momentos Olacapato era una estación de tránsito que llevaba el hierro proveniente de Mina Laco en Chile a los Altos Hornos de Zapla, en Jujuy. El hierro llegaba en camiones hasta Olacapato y luego era transportado en el ferrocarril. Hoy el pueblo Salteño de Olacapato, con sus 4009 metros sobre el nivel del mar, es otra historia más de pueblos que languidecen y mueren lentamente a pesar del gran esfuerzo de quienes todavía se resisten a que este desaparezca.

PUEBLOS EN REMATE: OLIVARES DE SAN NICOLAS, CORDOBA

2007-11-20T10:02:00.000-03:00

Al igual que Los Amores, en la Provincia de Santa Fe, ahora se pone en remate otro pueblo más, esta vez en la Provincia de Córdoba, y con ella, su misma subsistencia. Olivares de San Nicolás es un pueblo ubicado al Noroeste de la Provincia de Córdoba a tan solo 14 Km. de Cruz del Eje y tiene una población de 800 habitantes aproximadamente distribuidas en 150 viviendas.

Sucede que el 18 de Diciembre próximo el pueblo será llevado a remate por una ejecución hipotecaria que planteó en 1996 el Banco Francés del Río de la Plata, hoy BBVA, en contra del dueño de esas tierras la empresa Olivares.

Se trata en efecto de 2216 hectáreas en donde se asienta principalmente gran parte del poblado y cultivos que le dan nombre al mismo: olivos.

Una iglesia, el Juzgado de paz, el destacamento policial, una escuela, una sala de primeros auxilios, locales comerciales y viviendas serán lamentablemente puestas al "mejor postor".

Desde Es mi Argentina hacemos votos y fuerza para que este pueblito no desaparezca.

Aquí en este enlace una interesante nota de Clarín respecto del mismo y que seguiremos paso a paso.

RIA DESEADO, SANTA CRUZ

2007-11-17T09:37:00.000-03:00

Estas tres primeras fotos corresponden al usuario de Flickr Annick Morgenthaler

Hoy después de estar un poco en el norte y otro poco en el litoral viajamos al sur, más concretamente a la Provincia de Santa Cruz a la Ría Deseado, en Puerto Deseado.
La Ría Deseado sobre cuya entrada se encuentra Puerto Deseado es un maravilloso lugar digno de conocer y disfrutar. Se trata de un cauce abandonado de un río sobre el cual avanzó el mar, siendo esta la única en Sudamérica. Posee una riqueza faunística muy importante por lo cual fue nombrada Reserva Natural intangible. Se pueden encontrar cinco especies de cormoranes distintas, el pingüino de Magallanes, lobos marinos de un pelo, la tonina overa, entre muchas otras especies animales. La flora es escasa y el clima es esencialmente seco y ventoso. Uno de los deportes que se suelen practicar en la ría es el kayak.
También es un lugar ideal para el avistaje de aves, la fotografía y viajes de aventura.

UN 15 DE NOVIEMBRE....

2007-11-15T21:45:00.000-03:00

Vista nocturna del Puente colgante sobre la Laguna Setúbal, un ícono de Santa Fe

Vista de la Ciudad de Santa Fe

Vista de la Casa de Gobierno de la Provincia de Santa Fe, también denominada Casa Gris

Vista parcial del Puerto de Santa Fe

Edificio de la Municipalidad de Santa Fe

...Pero de 1573 se fundaba Santa Fe. Su fundador, Juan de Garay venía remontando el Río Paraná aguas abajo junto con un grupo de criollos venidos de Asunción. Su fundación se emplazó en la zona que hoy ocupa la localidad de Cayastá en las barrancas del Río San Javier. Al poco tiempo de ser fundada, Santa Fe, fue abandonada y ello produjo un levantamiento de los criollos denominados Mancebos de la Tierra que fue conocido como la Revolución de los Siete Jefes.
Entre 1651 y 1660, la ciudad fue transladada 80 km. al sur a su actual emplazamiento, denominándose allí Santa Fe de la Veracruz y al viejo emplazamiento, Santa Fe, la vieja. Este con el tiempo fue quedando en ruinas y siendo sepultado por el avance de las aguas del río. Trabajos de arqueología han dado con los restos de Santa Fe, la vieja a 1.5 Km. del centro de la localidad de Cayastá, siendo este un lugar digno de conocer.
Ubicada a 475 Km. de la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, es la Capital de la Provincia homónima.
Históricamente se ha destacado en tres hechos singulares de nuestra historia: el primero es que esta fue el primer emplazamiento en que tuvo lugar la primera yerra (marcado del ganado) que existió en toda América. La otras dos, sumamente importantes, son que Santa Fe han sido cuna de la sanción de la Constitución Nacional, tanto la de 1853 como la reciente de 1994.
Santa Fe posee además un activo puerto y conforma un importante conglomerado junto con la Ciudad de Paraná, distante 25 km. de esta, separada por el Río Paraná pero unida a través del Tunel Subfluvial Hernandarias.
La Ciudad de Santa Fe se ubica en una extensa llanura de difícil escurrimiento por lo que facilita la presencia de gran cantidad de bañados, lagunas y arroyos. Exactamente se ubica a orillas del Río Salado y de la Laguna Setúbal. Esto provoca épocas de grandes crecidas y cuantiosas pérdidas por parte de sus habitantes. Es un claro ejemplo de estas las graves inundaciones que provocaron daños a más de 150.000 habitantes. También las graves inundaciones que afectaron a todo el Litoral en 1983 hicieron que se derrumbara el Puente colgante sobre la Laguna Setúbal un 28 de Septiembre de ese año. El mismo se ha rehabilitado casi 20 años después en el 2001 luego de intensos trabajos que incluyeron el rescate de los restos hundidos en la laguna.
Los principales atractivos turísticos además de la Ciudad vieja de Santa Fé en Cayastá giran en torno a la vida de cara al río y a la laguna de Setúbal en donde se ofrecen excelentes balnearios como la Costanera Este, la pesca deportiva, la maratón acuática Santa Fe-Coronda, paseos isleños, entre otras opciones importantes que tiene para mostrar Santa Fe quien hoy cumplió ni más ni menos que 434 años.

LAS NIÑAS DE AYOHUMA

2007-11-14T20:55:00.000-03:00

En el día en que sucedió la Batalla de Ayohuma, el 14 de Noviembre de 1813 y del accionar heroíco de las Niñas de Ayohuma, no quería dejar de compartir con todos Uds. esta impactante historia que nos cuenta la Prof. María Cristina Fernández en el Boletín Güemesiano de Marzo de 2006. Lamentablemente estas heroínas fueron y lo son muchas veces olvidadas en nuestra historia y si bien la actual zona en que se desarrolló el combate de Ayohuma es en Bolivia, cerca de la Ciudad de Potosí, no podemos olvidar ni negar que nuestra incipiente libertad se fue forjando con la lucha, el corazón, el heroísmo, los valores de la libertad de cientos de miles de personas que hoy integran otras naciones, pero a la que nos unen un pasado en común y espero alguna vez poder vivir un futuro juntos en una América Latina unida.

UNA NIÑA DE AYOHUMA MENDIGANDO EN BUENOS AIRES

Las mujeres más nombradas y menos conocidas fueron las que la historia denominó genéricamente “las niñas de Ayohúma”. Pero, ¿quiénes fueron? ¿Tenían nombre? ¿Qué hicieron?

Según la tradición fueron las niñas de Ayohúma quienes asistieron a los soldados heridos durante el combate librado en ésas pampas. Eran soldados del ejército patrio al mando del General Manuel Belgrano, que venía de ser derrotado en Vilcapugio y ahora lo era en Ayohúma (actual territorio boliviano).

En la Revista Crónica Histórica Argentina Nº 18 del año 1968, bajo el título “Anciana y Mendiga” se lee el siguiente artículo:

Deambulando por la Plaza de la Victoria, o en los atrios de San Francisco, San Ignacio o Santo Domingo, podía verse en 1827 a una anciana mendiga, de tez morena; al pasar a su lado, se la oía pedir limosna con voz cascada y débil. Se alimentaba con los restos de comida y el pan que le daban en los conventos.

Llamábase esta mendiga María Remedios del Valle.

Cierto día acertó a pasar a su lado el general Juan José Viamonte. Este, después de mirarla detenidamente, le preguntó su nombre. Al oírlo se volvió a sus acompañantes: “Esta es ‘La Capitana’, dijo, ‘La Madre de la Patria’, la misma que nos acompañó al Alto Perú. Se trata de una verdadera heroína”. Y cuántas veces la anciana había golpeado a la puerta de la casa del general pidiendo verlo, para ser sistemáticamente despedida por los criados!

Viamonte no la olvidó. Cuando fue elegido diputado a la Sala de Representantes presentó ante ésta, el 25 de setiembre de 1827, una solicitud de pensión por los servicios prestados en la guerra de la Independencia”. La Comisión de Peticiones recomendó a la Sala se aprobara el siguiente proyecto de decreto: “Por ahora y desde esta fecha la suplicante gozará del sueldo de Capitán de Infantería, y devuélvase el expediente para que ocurriendo al P. E. tenga esta resolución su debido cumplimiento”. Pero la presidencia de la sala pospuso la consideración del proyecto a la de otros asuntos que parecían más urgentes.

El 18 de febrero de 1828, Viamonte consiguió que se llevara el proyecto a la consideración de la Legislatura. Leída que fue la solicitud, algunos diputados pidieron mayores informes y, además, alegaron que la Sala de Representantes de la Provincia de Buenos Aires no tenía facultad para otorgar recompensas por servicios prestados a la Nación.

Entonces se levantó el general Viamonte y expresó: “Yo no hubiera tomado la palabra porque me cuesta mucho trabajo hablar, si no hubiese visto que se echan de menos documentos y datos. Yo conocí a esta mujer en el Alto Perú y la reconozco ahora aquí, cuando vive pidiendo limosna… Esta mujer es realmente una benemérita. Ha seguido al ejército de la Patria desde el año 1810, y no hay acción en el Perú en la que no se haya encontrado. Es bien digna de ser atendida porque presenta su cuerpo lleno de heridas de bala, y lleno también de las cicatrices por los azotes recibidos de los enemigos, y no se debe permitir que deba mendigar como lo hace”.

La Sala se conmovió ante la declaración de Viamonte, y otro diputado se alzó exclamando: “¡Esa infeliz mujer es una heroína! Y si no fuera por su condición de humilde se habría hecho célebre en todo el mundo”. Por su parte, el representante García Valdéz refutó la objeción sobre las atribuciones afirmando que la Provincia pasaría por cruel e insensible si esperaba a que la Nación se organizase para premiar esos servicios.

Entonces tomó la palabra el doctor Tomás de Anchorena, quien había sido secretario del general Belgrano en la campaña del Alto Perú. “Esta mujer –expresó- participaba en todas las acciones con tal valentía que era la admiración del general, de los oficiales y de toda la tropa. Era la única persona de su sexo a quien el riguroso Belgrano permitía seguir la campaña del ejército, cuando eran tantas las que lo intentaban. Ella era el paño de lágrimas, sin el menor interés, de jefes y oficiales. Todos la elogiaban por su caridad, por los cuidados que prodigaba a los heridos y mutilados, y por su voluntad esforzada de atender a todos los que sufrían. Su misma humildad es lo que más la recomienda”.

La Sala resolvió reconocerle el sueldo correspondiente al grado de Capitán de Infantería, a abonársele desde la fecha en que inició su solicitud ante el Gobierno. Asimismo, dispuso nombrar una comisión que redactase y publicase una biografía de “La Capitana” y diseñase los planos y estableciese el presupuesto de un monumento que habría de erigírsele.

Pero María nunca cobró un centavo, ni tuvo biografía ni monumento. El expediente que contiene el decreto aprobado por unaminidad quedó sepultado en alguna pila de papeles y nunca fue despachado. La heroína siguió mendigando y murió en la miseria.

Al menos una Niña de Ayohúma tiene nombre: María Remedios del Valle y un rango figurativo: La Capitana. Pero, cruel destino, fue una mendiga más en el Buenos Aires que ajeno a su entrega, le dio la espalda. Sea este recuerdo una flor para su memoria.

CERRO ZAPALERI

2007-11-14T10:18:00.000-03:00

Cerro Zapaleri (Foto Carlos Lucchini - Viajeros)

El Cerro Zapaleri es un cerro que sirve de hito trifinio entre Bolivia, Argentina y Chile. Se trata de uno de los cuatro puntos trifinios que tienen nuestro territorio. Se encuentra en la Cordillera de los Andes en la Provincia de Jujuy y tiene una altitud máxima de 5619 metros. Su cumbre se divide en dos picos de igual altitud y la punta sur de su cumbre es la que marca el hito trifinio entre estas tres naciones nombradas anteriormente.

Se trata de un volcán ya extinto y uno de los lugares más inaccesibles de nuestro país, en plena Puna Jujeña. El lugar se encuentra integrado a la zona de la Laguna de Vilama en Argentina, al Parque Nacional Eduardo Avaroa en el Dto. de Potosí, Bolivia y a la Reserva Nacional de Flamencos de Chile, Región de Antofagasta (2º Región). Hasta aquí han llegado Eduardo Cínicola y Carlos Lucchini quienes cuentan su aventura.

Sin lugar a dudas cuando pude ver sus imágenes y relatos me han estremecido y movilizado a que talvez, algún día, lo conozca en vivo y en directo. Mientras tanto lo comparto con todos Uds.

LA MONTAÑA SAGRADA: EL LLULLAILLACO

2007-11-13T10:12:00.000-03:00

Volcán Llullaillaco

La Doncella

Cumbre del Volcán Llullaillaco (Foto Federico Norte)

El Volcán Llullaillaco se encuentra en el oeste de la Provincia de Salta y es uno de los volcanes más altos del mundo con 6739 metros de altitud superados solo algunos otros volcanes ubicados al sur de este en la Provincia de Catamarca en la zona conocida como los Seismiles.

Se trata de uno de los santuarios de altura más importantes del mundo y en el que se econtraron los restos congelados y perfectamente conservados de lo que llamamos "Los niños del Llullaillaco".

Durante el año 1999 se hallaron los restos de tres niños ofrendados y que tendrían más o menos 500 años de antigüedad pero que su estado de conservación era perfecto.

Se trata del hallazgo arqueológico más importante de los últimos tiempos y de las tumbas de altura más altas del Tawantisuyu y del mundo.

El Imperio Incaico vale la pena destacar que se dividía en cuatro Suyus: el Chinchaysuyu al noroeste, el Antisuyu al nordeste, el Collasuyu hacia el sudeste (este es el actual territorio del Noroeste Argentino) y el Cuntisuyu, al Sur y sudoeste del Cuzco.

Los Niños del Llullaillaco son tres niños bautizados como La Doncella, la Niña del Rayo y El Niño. Nos cuenta el Museo Arqueológico de Alta Montaña (MAAM) que "La Doncella era una joven mujer tenía unos quince años de edad. Estaba sentada con las piernas flexionadas y cruzadas, sus brazos apoyados sobre el vientre y su rostro mirando en dirección opuesta a la niña del rayo. Tiene un vestido o acsu de color marrón claro ajustado en la cintura por una faja con dibujos geométricos que combinan colores claros y oscuros con los bordes rojos. Sobre sus hombros lleva un manto o lliclla de color gris con guardas rojas, sostenida por un prendedor o tupu de plata a la altura del tórax. En su pecho, cerca del hombro derecho, tiene un conjunto de adornos colgantes de hueso y metal. Su largo cabello está peinado con pequeñas trenzas, como era costumbre en algunos poblados de los Andes. Los peinados y adornos en la cabeza servían para identificar a las personas cultural y geográficamente. Su rostro fue pintado con un pigmento rojo, y arriba de la boca se observan pequeños fragmentos de hojas de coca. Posiblemente esta joven haya sido una aclla o “virgen del Sol” educada en la “Casa de las Escogidas” o aclla huasi, un lugar privilegiado para las mujeres en el tiempo de los Incas.

La niña del rayo tenía un poco más de seis años. Estaba sentada con las piernas flexionadas, las manos semiabiertas apoyadas sobre los muslos y su rostro en alto apuntando hacia el Oeste-Suroeste. Luego de su entierro, en algún momento de los últimos siglos la elevada temperatura de una descarga eléctrica quemó parte de su rostro, cuello, hombros y brazos, como asimismo sus prendas y parte del ajuar que la acompañaba, de allí deviene el nombre con la que es conocida. Lleva puesto un vestido o acsu de color marrón claro ajustado en la cintura por una faja multicolor. Sobre sus hombros la cubre un manto o lliclla de color marrón sostenida por un prendedor o tupu de plata colocado a la altura del pecho. La cabeza y parte del cuerpo estaba cubierta por una gruesa manta de lana oscura, y todo el cuerpo estaba envuelto en otra manta de color claro con bordados rojos y amarillos en su perímetro. Su cabello lacio está peinado con dos trenzas pequeñas que salen de la frente, y lleva como adorno una placa de metal. Sus ojos están cerrados y la boca semi abierta, pudiéndose observar la dentadura. Como sinónimo de belleza y jerarquía, su cráneo fue intencionalmente modificado, teniendo una forma cónica.

El Niño tenía siete años de edad. Estaba sentado sobre una túnica gris con las piernas flexionadas y su rostro -en dirección al sol naciente- apoyado sobre las rodillas. Un manto de color marrón y rojo cubría su cabeza y mitad del cuerpo. Como todos los hombres de la elite incaica llevaba cabello corto y un adorno de plumas blancas, sostenido por una honda de lana enrollada alrededor de la cabeza. Está vestido con una prenda de color rojo; tiene en sus pies mocasines de cuero de color claro con apliques de lana marrón; posee tobilleras de piel de animal con pelaje blanco y en su muñeca derecha lleva puesto un brazalete de plata. Sus puños están cerrados; el rostro no es visible y sus párpados están semi cerrados. Posee una ligera deformación del cráneo que sugiere su origen noble. Como parte de su ajuar se encontraban cuatro grupos de objetos en miniatura representando caravanas de llamas conducidas por hombres con finas vestimentas, representando esto una de las principales actividades masculinas.Las hondas eran usadas por los hombres con fines rituales; con ellas lanzaban piedras a las lagunas después de la estación seca para atraer a las lluvias."

Junto a estos niños se encontró un importante ajúar que se exhibe en el Museo, en la Ciudad de Salta, y que habla por si solo de que no se trataba únicamente de niños elegidos al azar sino que más bien se trataban de "niños importantes" dentro del Imperio Inca y que provenían de los distintos puntos del Imperio.

Por lo que puede desprenderse de este importante ajúar es que la concepción de esta celebración era concebida como que los niños no morían sino que se reunían con sus antepasados.

Se trata de una Montaña Sagrada y en efecto para la Comunidad de Tolar Grande, un pueblito de Salta a quien nos referiremos alguna vez, el descubrimiento de este santuario de altura es una profanación lisa y llana y una afrenta a su cultura.

En este enlace ofrecemos el testimonio de como fue el descubrimiento según el MAAM. Aquí en este otro enlace ofrecemos un testimonio, el de Antonio Mercado, uno de los descubridores de los niños.

SAN ANTONIO DE ARECO

2007-11-12T10:19:00.000-03:00

Boliche de Bessonhart

Iglesia de San Patricio (Foto Alejandro Del Castello)

Río Areco

Pulpería La Blanqueada (Foto Juan Pablo Del Castello)

Jineteando (Foto Juan Pablo Del Castello)

Recientemente en esta ciudad Bonaerense se ha realizado la 68° Fiesta de la Tradición y desde Es Mi Argentina no queríamos dejar pasar la ocasión para registrar este hecho particular de este hermoso pueblo de la Provincia de Buenos Aires.

Domas, Jineteadas, Exposiciones, Bailecitos y el Tradicional desfile a caballo de gauchos arequeros y de localidades vecinas son algunas de las actividades de los festejos de este evento importante.

San Antonio de Areco se encuentra ubicado a 113 Km. de la Ciudad de Buenos Aires accesible por Ruta Nacional 8 y forma parte de un conjunto de pueblos que nacieron como consecuencia del establecimiento de fortines.

Debido al crecimiento y el afincamiento de población, estos vieron la necesidad de establecer una iglesia. Si bien la creación de la Parroquia del Pago de Areco data de 1731, la fecha de 23 de octubre de 1730 tiene trascendencia en el reconocimiento de un núcleo estable de vecinos en dicho pago, razón por la cual se toma como referencia a esta fecha como la de su fundación.

Las pulperías, como la de Don Ricardo, la Vuelta del Gato, El Resorte, El Palomo, Puesto La Lechuza, el Almacén los Principios, La Casa de los Martínez, la Municipalidad, la antigua casa Municipal, la Casa de Doña Dolores Goñi de Güiraldes, la vieja estación de ferrocarril, la Quinta de Guerrico constituyen los principales atractivos de este hermoso pueblo con aire de campo que vale la pena conocer.